Apprendre à cultiver les champignons comestibles et médicinaux
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Si vous décidez de vous professionnaliser en myciculture, il y a forcément un moment où vous vous poserez cette question : comment définir le prix de vente de vos champignons ? Cette valeur est essentielle à fixer pour la pérennité de votre activité agricole. C’est pourquoi dans cet article, je vous explique comment bien choisir : combien devriez-vous vendre vos produits fongiques, le tout avec des exemples simples.
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J’aimerais vous raconter une petite histoire avant de commencer.
Lorsque j’ai voulu me lancer dans le maraîchage, j’avais calculé qu’il me faudrait au moins 4 000 m² de terrain, dont 1 000 m² de serre, si je voulais espérer dégager un SMIC net en vendant mes légumes. En plus de cela, il me fallait environ 50 m² de stockage pour mes outils, ma chambre froide, ainsi qu’un espace pour laver mes légumes et préparer mes commandes.
Ce n’était pas énorme, mais ce n’était pas simple de trouver un terrain réunissant à la fois un espace extérieur et des infrastructures adaptées, surtout pour une SMIC…
Quand j’ai débuté la culture des champignons, j’ai simplement installé une petite serre d’intérieur de moins d’1 m², bien aménagée, ainsi qu’un petit laboratoire pour la préparation des substrats et un espace d’incubation dans une pièce de 5 ou 6 m² de mon appartement.
Bien sûr, au début, je produisais peu. Mais en optimisant mon espace, j’ai réussi à produire jusqu’à 10 kg par mois dans ces quelques mètres carrés !
C’est là que j’ai eu un déclic : on peut produire une grande quantité de champignons dans un espace très réduit ! J’ai calculé qu’il me faudrait entre 150 et 200 kg de champignons par mois pour atteindre environ 1 800 € net après déduction des charges (et sans trop forcer !).
C’est sur ces volumes de production que je vais baser mes conseils pour vous aider à bien dimensionner votre espace de culture. En fonction de votre itinéraire de production, vous aurez besoin de plus ou moins d’espaces dédiés.
Dans cet article, je vous détaille les différentes pièces nécessaires à la production de champignons, leurs surfaces, et je conclurai sur l’espace total à prévoir en fonction de votre mode de production.
Bien sûr avec l’objectif de répondre à la question : quelle surface faut-il pour une ferme à champignons rentable ?
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Cliquez sur ▷PLAY pour écouter Les Mycophiles #10 – Maxime – Champiloops. Vous pouvez également TÉLÉCHARGER le fichier pour le recevoir sur votre appareil ( clic droit, puis télécharger)
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Le clonage de champignon est l’une des techniques les plus utiles en myciculture. Je l’utilise au quotidien pour conserver les meilleures souches, reproduire un champignon sauvage exceptionnel, ou simplement gagner du temps par rapport à la culture à partir de spores. Contrairement à ce que le mot « clonage » laisse imaginer, c’est une manipulation accessible à tout myciculteur équipé d’un minimum de matériel stérile. Dans ce guide, je vous explique pas à pas comment cloner un champignon sur agar, les erreurs à éviter, et comment aller plus loin avec le clonage sur grain et en culture liquide.
Quand je parle de cloner un champignon, je parle de prélever un morceau de tissu vivant à l’intérieur du carpophore (le corps fructifère, c’est-à-dire le champignon que vous voyez pousser) et de le déposer sur un milieu nutritif stérile. Ce tissu contient du mycélium vivant, génétiquement identique au champignon d’origine. Il va reprendre sa croissance sur l’agar et coloniser toute la boite de Petri en 7 à 10 jours.
Le terme clone signifie simplement « copie génétique identique ». Contrairement à la reproduction par spores, où deux hyphes de souches différentes fusionnent pour créer une nouvelle souche (avec des caractéristiques imprévisibles), le clonage vous donne exactement la même génétique que le champignon de départ. C’est la différence entre « copier un fichier » et « créer un nouveau fichier à partir de morceaux » : avec le clonage, vous savez exactement ce que vous obtenez.
Au sens large, ensemencer du mycélium sur grain ou de la culture liquide à partir d’un champignon frais est aussi une forme de clonage. Mais dans cet article, je me concentre sur le clonage sur agar, parce que c’est la méthode la plus fiable et celle qui permet de vérifier visuellement l’absence de contamination.
En myciculture professionnelle, le clonage sur agar est la base de la gestion génétique de vos souches. Sans cette technique, vous dépendez entièrement de vos fournisseurs de mycélium. Avec elle, vous devenez autonome : vous sélectionnez, conservez et multipliez vos propres souches performantes.
Je vous conseille le clonage dans quatre situations concrètes :
| Critère | Clonage sur agar | Empreinte de spores | Achat de mycélium sur grain |
|---|---|---|---|
| Génétique identique ? | Oui (clone exact) | Non (nouvelle souche) | Oui (souche du fournisseur) |
| Coût | Quasi nul (agar + champignon) | Quasi nul | 10 à 25 EUR par souche |
| Délai avant utilisation | 7 à 10 jours | 3 à 6 semaines | Immédiat |
| Risque contamination | Faible (si technique propre) | Moyen | Très faible |
| Niveau requis | Intermédiaire | Avancé | Débutant |
| Sélection possible ? | Oui (choisir le meilleur spécimen) | Oui (mais résultat aléatoire) | Non (génétique imposée) |
Vous pouvez cloner tous les champignons saprophytes charnus. Plus le champignon est gros et dense, plus le prélèvement sera facile et le risque de contamination faible. Voici les espèces que je clone le plus souvent :
En règle générale, tous les champignons relativement charnus se prêtent bien au clonage, parce qu’il faut pouvoir prélever un morceau de tissu interne propre. Les petits champignons à chair fine (comme les enokis sauvages ou les mycènes) sont beaucoup plus difficiles à cloner sans contamination.
Attention : les champignons mycorhiziens (cèpes, girolles, truffes) ne se clonent pas de la même manière. Meme si vous obtenez du mycélium sur agar, il ne fructifiera pas sans son arbre partenaire. Le clonage n’a de sens que pour les saprophytes et quelques parasites cultivables comme le cordyceps ou le chaga.
Voici ce dont vous aurez besoin. La plupart de ces éléments sont déjà dans votre laboratoire domestique si vous cultivez des champignons :
Avant de toucher à quoi que ce soit, je nettoie et désinfecte tout : la surface de travail, la hotte ou la SAB, mes mains, et chaque outil. En culture stérile, la préparation de l’espace est aussi importante que le geste lui-même. Un oubli à cette étape et vous retrouverez du Trichoderma vert dans votre boite 3 jours plus tard.
Je vous recommande de préparer à l’avancé tout ce dont vous aurez besoin : boites de Petri, scalpel, briquet, alcool, chiffon propre, marqueur et Parafilm. Disposez tout à portée de main avant d’allumer la hotte. Moins vous bougez pendant la manipulation, moins vous brassez d’air contaminé. Si vous travaillez avec une SAB, désinfectez l’intérieur à l’alcool et laissez l’air se déposer 5 à 10 minutes avant de commencer.
Imbibez un chiffon propre ou une serviette en papier d’alcool à 70 % et essuyez soigneusement toute la surface externe du champignon. L’extérieur est couvert de contaminants (bactéries, spores de moisissures) qu’il faut éliminer avant d’ouvrir.
Ensuite, déchirez le champignon en deux à la main plutot que de le couper. Pourquoi ? Parce qu’en dechirant, vous exposez l’intérieur du tissu sans que la lame (potentiellement contaminée) ne touche la zone de prélèvement. L’intérieur d’un champignon sain est naturellement stérile.
Passez la lame du scalpel à la flamme jusqu’a ce qu’elle soit rouge vif. Je stérilisé systématiquement entre chaque prélèvement, même si je travaille sur le même champignon. C’est un réflexe à prendre.
Attention : laissez le scalpel refroidir avant de toucher le tissu du champignon. Une lame chaude tue les cellules au contact et votre prélèvement sera mort. Deux méthodes pour refroidir :
C’est l’étape cle. Tout le corps fructifère est constitue de mycélium dense, mais certaines zones donnent de meilleurs résultats :
Coupez un morceau de tissu de 3 x 3 mm environ. Pas plus grand : un petit morceau suffit et réduit le risque de contamination. Empalez-le sur la pointe du scalpel, ouvrez la boite de Petri, déposez le tissu au centre de l’agar, et refermez immédiatement.
Je place souvent 2 à 3 morceaux par boite pour augmenter mes chances. Si l’un des prélèvements est contaminé, les autres peuvent encore être viables.
Scellez vos boites avec du Parafilm et notez au marqueur : l’espèce, la date, et la source du champignon (sauvage, cultive, magasin). Le Parafilm est ideal parce qu’il laisse respirer le mycélium tout en maintenant l’étanchéité. Du ruban adhésif microporeux fonctionne aussi, mais le Parafilm reste mon choix numéro un.
Placez les boites en incubation a 22 à 25 C, à l’abri de la lumière directe. Après 2 à 3 jours, vous devriez voir le mycélium blanc commencer à irradier depuis les morceaux de tissu. C’est le signe que votre prélèvement est vivant et que le clonage est en bonne voie. La colonisation complete prend généralement 7 à 10 jours selon l’espèce et le milieu.
Vérifiez vos boites tous les jours pendant la première semaine. Si vous repérer la moindre tache coloree (vert, noir, jaune, orange), c’est une contamination. Isolez immédiatement la boite des autres pour éviter la propagation. Je vous explique quoi faire dans la section « Que faire si mon clone est contaminé » plus bas.
Si votre boite ne contient que du mycélium blanc et uniforme, sans tache verte, jaune ou noire : bravo, votre clonage est réussi. Vous pouvez maintenant :
Après des centaines de clonages, voici les erreurs que je vois le plus souvent chez les débutants :
Le clonage ne sert pas seulement à reproduire un champignon : c’est aussi un outil de sélection génétique. En myciculture professionnelle, je sélectionne mes souches sur plusieurs générations de clonage pour ameliorer les performances de ma production.
Le principe est simple : à chaque récolte, je repère les spécimens qui présentent les meilleurs traits (taille, vitesse de croissance, résistance aux contaminations, rendement). Je clone ces spécimens, je les cultive, et je re-sélectionne à la génération suivante. Après 3 à 5 cycles, la différence avec la souche de départ est souvent notable.
Voici les criteres de sélection que je vous recommande de noter pour chaque clone :
Attention : le mycélium dégénère avec le temps et les transferts répétitifs. C’est ce qu’on appelle la sénescence. Après 10 à 15 transferts successifs sur agar, la souche peut perdre en vigueur et en capacité de fructification. Je vous recommande de conserver vos souches « mère » au frigo et de ne travailler que sur des copies.
Le clonage sur agar est la méthode de référence, mais il est aussi possible de cloner directement sur d’autres milieux :
Vous déposez un morceau de tissu directement dans un pot de grain stérilisé. L’avantage : vous sautez l’étape agar et gagnez 7 à 10 jours. L’inconvénient : vous ne pouvez pas voir la contamination avant qu’elle ne se propage dans tout le pot. Un pot de grain contaminé, c’est 500 g à 1 kg de grain perdu.
Je ne recommande cette méthode que si vous maitrisez déjà le clonage sur agar et que vous travaillez dans d’excellentes conditions de stérilité (hotte à flux laminaire, pas une SAB). En myciculture professionnelle, certains producteurs l’utilisent pour accélérer leur cycle, mais ils acceptent un taux de perte de 10 à 20 % sur leurs pots.
Meme principe : un morceau de tissu dans un bocal de milieu liquide stérile. Le mycélium se développe en suspension dans le liquide. L’avantage : une culture liquide réussie peut inoculer des dizaines de pots de grain par simple injection à la seringue.
Attention : la contamination bactérienne est quasi invisible en milieu liquide. Sur agar, vous voyez immédiatement une colonie verte ou jaune. En liquide, les bactéries se melangent au mycélium et vous ne les détectez parfois qu’au moment de l’inoculation, quand le grain ne colonise pas ou dégage une odeur anormale. Je vous déconseille cette méthode pour un premier clonage. Commencez sur agar, validez que votre souche est propre, puis transférez en culture liquide.
Le choix du milieu gélosé influence la vitesse de colonisation et la vigueur du mycélium. Voici les trois milieux que j’utilise le plus :
Quel que soit le milieu choisi, la stérilisation est identique : autoclave ou cocotte-minute à 121 C pendant 20 minutes. Je vous détaille les recettes de géloses dans un article dédié.
Oui, c’est même un excellent moyen de s’entraîner. Les champignons de Paris, les pleurotes et les shiitakes du commerce sont charnus et frais. Attention : certains champignons importes ont ete irradiés pour la conservation, ce qui tue le mycélium. Privilegiez les champignons bio ou locaux pour maximiser vos chances.
Une boite d’agar colonisée se conserve 2 à 6 mois au réfrigérateur (2 à 4 C). Au-dela, le mycélium s’affaiblit et les chances de reprise diminuent. Pour une conservation longue durée, je transféré mes souches sur un nouveau milieu tous les 3 à 4 mois.
Si vous repérer une zone de contamination (tache verte, noire ou jaune) mais que le mycélium blanc semble sain à l’oppose, vous pouvez tenter un transfert de sauvetage : prélevez un carré de mycélium propre, le plus loin possible de la contamination, et transférez-le sur une nouvelle boite d’agar stérile. C’est ce qu’on appelle un « nettoyage de souche ». Il faut parfois 2 à 3 transferts successifs pour obtenir une culture pure.
Non. Le séchage tue les cellules vivantes du mycélium. Vous ne pouvez cloner qu’a partir d’un champignon frais et vivant. C’est la même raison pour laquelle un champignon surgelé ne fonctionnera pas non plus.
Le clonage est une compétence fondamentale pour tout myciculteur qui veut progresser au-dela du kit. Si vous souhaitez maîtriser toutes les techniques de laboratoire (clonage, fabrication de milieux gélosés, culture liquide, travail sous hotte), c’est exactement ce que je vous apprends dans la formation MYCO LABO.
La matière sur laquelle nous faisons pousser du mycélium est appelée substrat. Les propriétés d’un substrat déterminent quel champignon nous pouvons cultiver dessus. Mieux le substrat répond à la demande d’un champignon précis, moins il est approprié aux autres champignons, don plus il est donc spécifique. Dans cet article, nous allons voir 5 caractéristiques physiques et biochimiques des substrats, essentielles à connaitre :
Créer un petit laboratoire à champignons, fonctionnel, chez vous est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour faire progresser vos compétences en culture de champignons.
Des aptitudes clés telles que le travail sur agar, la préparation de culture liquide, la réalisation de gros volumes de mycélium sur grain, le clonage de champignon, l’isolation de souches, l’ensemencement de substrat supplémenté et bien plus encore, sont nettement facilitées lorsque vous disposez d’un environnement stérile et de quelques outils simples.
Alors, que faut-il pour mettre en place votre propre laboratoire de champignons à domicile ? Je vous dis tous dans cet article, et cela pourrait être plus facile que vous ne le pensez !
Continuer la lecture de « Le matériel indispensable pour son laboratoire à champignon, à la maison. »
Tous les myciculteurs qui se prennent au jeu de la culture des champignons ne devraient pas monter leur laboratoire pour cultiver leurs champignons. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet article, au travers de 5,5 raisons qui vous permettront de juger vous-même de vos besoins sur la base de mes modestes expériences et réflexions.
(La dernière raison est à la fois vraie et fausse selon votre point de vue, voilà pourquoi elle compte pour une demi-raison.)
Continuer la lecture de « Pourquoi avoir un petit laboratoire pour cultiver ses champignons ? [5,5 raisons] »
Il y a toujours une bonne raison pour laquelle on fait les choses. Aujourd’hui, j’ai envie de vous parler, non pas d’une, mais 10 raisons qui m’ont grandement motivé à me lancer dans la culture des champignons en intérieur. Dans cet article, je ne vous partage pas seulement des raisons purement rationnelles, mais je vous partage surtout le chemin intérieur qui m’a emmené là où j’en suis aujourd’hui.
Continuer la lecture de « Pourquoi je cultive les champignons en intérieur? [10 raisons] »
La gélose, le milieu gélosé ou encore la boite de pétri est un milieu de culture essentiel et obligatoire lors des rites de passage initiatiques vers le monde de la culture fongique en laboratoire. Ce type de milieu, généralement coulé dans des boites, est utilisé pour sélectionner, cloner ou encore sauvegarder les meilleures souches de champignons. Ce milieu est solide et plat, ce qui nous permet d’observer les hyphes du mycélium se propager à sa surface et de voir facilement les problèmes éventuels de contaminants pour obtenir des souches dites pures. Normalement, assez complexe d’accès, je vous offre dans cet article la manière la plus simple que j’ai trouvé pour réaliser ces fameux milieux de culture.
Continuer la lecture de « Fabriquer son milieu gélosé à base d’agar [Tutoriel] »