Cultiver des champignons dans votre jardin est tout à fait possible. Cette approche utilise les ressources naturelles (bois, paille, compost, etc.) sans recourir à une serre chauffée ni à des installations sophistiquées.
Dans cet article, nous passerons en revue les principales techniques de culture de champignons en extérieur : sur bûches, sur buttes ou planches, au sol sous paillage, en lasagnes et sur compost, en détaillant pour chacune le principe, les espèces comestibles ou médicinales adaptées, l’impact des saisons sur la fructification, ainsi que les avantages et contraintes.
Culture sur bûches (rondins de bois)
La culture sur bûches consiste à ensemencer des troncs ou rondins de bois fraîchement coupés avec du mycélium de champignon. On perce des trous dans le bois (feuillus de préférence) pour y insérer du blanc de champignon (par chevilles de mycélium ou mycélium sur sciure), puis on scelle les ouvertures avec de la cire naturelle.
Les bûches inoculées sont placées dans un endroit ombragé et abrité du vent, éventuellement à moitié enterrées pour conserver l’humidité. Après 6 à 18 mois d’incubation (selon l’espèce), le mycélium colonise complètement le bois et les premières fructifications apparaissent, généralement aux saisons humides et douces, c’est-à-dire au printemps et à l’automne pour des pleurotes sur bûches. Une bûche bien inoculée peut produire des champignons pendant 3 à 5 ans, avec une à deux vagues de récolte par an.
Quelles espèces cultiver sur bûches ?
Les espèces adaptées à la culture sur bûches sont principalement des champignons lignivores (décomposeurs du bois). On y retrouve des variétés comestibles très prisées, comme le shiitaké (Lentinula edodes), un classique cultivé sur des bûches de chêne ou de hêtre, dont la première récolte intervient généralement après 18 à 24 mois.
Les pleurotes (Pleurotus ostreatus et espèces proches) s’adaptent également très bien à cette méthode, notamment sur des feuillus plus tendres comme le peuplier ou le saule, avec des délais de fructification plus courts, de l’ordre de 6 à 12 mois.
D’autres champignons lignicoles peuvent être cultivés de la même manière. C’est le cas du Reishi (Ganoderma lucidum), champignon médicinal réputé, qui fructifie sur des troncs de feuillus environ 8 à 12 mois après inoculation. On peut également citer le Nameko (Pholiota nameko), champignon japonais reconnaissable à son chapeau visqueux, qui fructifie principalement à l’automne ; le Polypore en touffe (Grifola frondosa, ou Maitake), souvent observé à la base des chênes ; ou encore la Crinière de lion (Hericium erinaceus, Lion’s Mane), caractérisé par ses longs aiguillons blancs.
Certaines espèces locales peuvent aussi être implantées sur bûches ou souches, comme la Pleurote de l’orme (Hypsizygus ulmarius) ou le Tramète versicolore, un polypore médicinal souvent appelé « queue de dinde ». Dans tous les cas, le point clé reste le choix du bois, qui doit être adapté à l’espèce cultivée : les résineux sont à éviter, sauf rares exceptions, et le temps est un facteur déterminant du succès.
Avantages et limites
En climat tempéré, la culture sur bûches est une méthode rustique, où l’on intervient peu et bien adaptée au jardin. Elle nécessite surtout de maintenir l’humidité des rondins en été, par des arrosages ponctuels en période de sécheresse, et, si besoin, de protéger du gel extrême.
Son principal avantage réside dans sa durabilité : une fois installées, les bûches peuvent produire pendant plusieurs années, sans stérilisation du substrat, ni infrastructure lourde, hormis un emplacement ombragé. En contrepartie, cette technique demande de la patience, avec des rendements saisonniers et modérés. Elle reste néanmoins une méthode naturelle, éprouvée, particulièrement adaptée au jardinier-myciculteur amateur souhaitant diversifier un potager forestier.
Culture sur buttes et planches de culture
La culture sur butte (ou planche surélevée) consiste à créer au jardin un lit de substrat organique favorable au développement de champignons saprophytes (décomposeurs de matière organique). Concrètement, il s’agit d’aménager une plate-bande dédiée, dans laquelle on dispose un mélange de matières carbonées : paille, copeaux de bois, feuilles mortes, BRF, compost brut, que l’on ensemence avec du mycélium.
La butte peut être installée directement sur le sol ou dans un carré de potager, sur une épaisseur de quelques dizaines de centimètres. Les différentes couches de substrat sont humidifiées abondamment, puis le mycélium est incorporé soit par mélange homogène, soit par technique de lasagne, c’est-à-dire en alternant couches de substrat et couches de mycélium afin d’assurer une colonisation régulière. L’ensemble est ensuite recouvert d’une couche de protection respirante : carton, toile, ou paillage, pour conserver l’humidité et limiter le dessèchement dû au soleil.
Après l’installation, le mycélium colonise généralement la butte en 1 à 3 mois. Il est conseillé de créer ces buttes au printemps, lorsque les températures sont comprises entre 10 et 25 °C et que l’humidité du sol est favorable, afin de permettre au champignon de bien s’implanter avant les fortes chaleurs estivales ou le gel hivernal. Une inoculation en été ou en début d’automne reste possible, mais la taille du lit devra alors être plus réduite, pour faciliter une colonisation rapide avant l’hiver.
Une fois installée, une butte maintenue humide, avec des arrosages d’appoint en période sèche, et régulièrement rechargée en matière organique peut produire des champignons plusieurs années de suite. Les premières fructifications apparaissent généralement à la fin de l’été ou à l’automne de la première année, puis les saisons suivantes, principalement lors des périodes humides de printemps et d’automne.
Quelles espèces cultiver sur buttes ?
De nombreuses espèces comestibles s’adaptent très bien à la culture extérieure sur substrats organiques diversifiés. Les plus courantes sont le Strophaire rouge-vin (Stropharia rugoso-annulata), véritable champion de la permaculture, et les Pleurotes (Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, etc.), parmi les champignons les plus faciles à réussir en planche de culture.
Le strophaire est particulièrement apprécié en jardinage : son mycélium vigoureux colonise rapidement paille et copeaux, il fructifie abondamment en été et en automne, et il contribue à améliorer la fertilité du sol en dégradant le paillis sans provoquer de faim d’azote. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est souvent surnommé le « champignon du jardin ».
Les pleurotes, quant à eux, peuvent pousser sur une large gamme de déchets végétaux, paille de céréales, sciure, copeaux, tiges de maïs, et produisent des bouquets appréciés en cuisine. D’autres espèces bien adaptées incluent la Pholiote du peuplier (Cyclocybe aegerita, Pioppino), qui fructifie bien sur des mélanges paille/copeaux humides ; le Coprin chevelu (Coprinus comatus), souvent spontané sur les substrats riches en compost ; la Lépiote élevée (Macrolepiota procera, coulemelle), associée aux litières de feuilles bien décomposées ; ou encore la Pleurote de l’orme (Hypsizygus ulmarius), réputée intéressante en compagnonnage arboré.
Des espèces plus exigeantes, comme le Maïtake (Grifola frondosa), peuvent également être tentées en buttes forestières, mais sa culture reste plus délicate et moins prévisible. Dans tous les cas, il est essentiel d’adapter la composition de la butte aux besoins de l’espèce cultivée : les agarics, comme le champignon du soleil (Agaricus Blazei Murill) préfèrent des substrats riches en matière compostée ou fumier.
Avantages et limites
La culture sur butte présente de nombreux avantages : elle s’intègre naturellement au jardin, valorise les déchets verts, améliore la structure et la vie du sol, et favorise les interactions écologiques avec les plantes voisines. Elle est également peu coûteuse, accessible aux débutants, et ne nécessite aucun matériel spécifique.
En contrepartie, cette méthode demande un entretien minimal, arrosages en période sèche, apports réguliers de matière organique, et reste dépendante des conditions climatiques. Les récoltes sont saisonnières, parfois irrégulières, et les cultures en plein sol peuvent être exposées aux limaces et insectes. Malgré ces contraintes, une butte mycologique bien conçue offre une production étalée, tout en constituant un véritable levier écologique pour le jardin.
Culture au sol avec paillage
Cette méthode, proche de la culture sur butte, consiste non pas à construire un lit de culture dédié, mais à inoculer directement le paillage existant des massifs, des allées ou du potager avec des champignons fonctionnels. Si vous utilisez déjà des copeaux de bois au pied des arbustes ou un paillis de paille autour des légumes, il est possible d’y intégrer du mycélium afin qu’il colonise cette matière organique sur place.
Le principe est simple : on soulève légèrement le paillis organique : paille, BRF, feuilles mortes, déjà en place autour des plantes, on répand le mycélium (idéalement sur support de sciure, pour éviter le grignotage par les rongueurs), puis on remet le paillis en place avant d’arroser abondamment. Le mycélium se développe dans cette couche protectrice, la décompose progressivement, et devrait, à maturité, fructifier en surface.
Quels espèces cultiver au sol avec paillage ?
Les espèces adaptées à ce type de compagnonnage végétal sont celles qui tolèrent la concurrence microbienne du sol et apprécient les milieux semi-enterrés. Le Strophaire rouge-vin (Stropharia rugoso-annulata) est ici encore une référence : il se développe très bien dans un paillis de copeaux au pied des arbres fruitiers, mais aussi sous des cultures potagères comme les courges ou les pommes de terre, qu’il contribue à nourrir en libérant des nutriments. Son mycélium robuste n’est pas pénalisé par la présence d’autres micro-organismes ; au contraire, il fructifie mieux en conditions naturelles qu’en environnement stérile.
Certains pleurotes peuvent également être intégrés en pleine terre, notamment la Pleurote de l’orme (Hypsizygus ulmarius), souvent citée pour ses effets bénéfiques sur les plantes compagnes. Le Coprin chevelu (Coprinus comatus) se prête bien à l’inoculation de composts ou de paillis riches en azote, et peut apparaître spontanément sur des litières de tontes et de paille mélangées.
Il est aussi possible de tenter la culture d’agarics (champignons de prairie) dans un mélange de terre et de compost, recouvert d’un paillage. C’est le cas de l’Agaric des jardins (Agaricus bisporus), sous ses formes blanche ou brune, communément appelé champignon de Paris, qui pousse naturellement dans les couches de compost mûr, ou de l’Agaric amande (Agaricus subrufescens), aussi appelé champignon du soleil, reconnaissable à son parfum d’amande. Ces espèces demandent toutefois un substrat bien fumé en profondeur pour fructifier au ras du sol.
Avantages et limites de la culture au sol avec paillage
Le principal avantage du paillage inoculé est de valoriser une pratique déjà existante au jardin en y ajoutant une fonction mycologique, sans création de substrat spécifique. Cette approche crée un écosystème gagnant : les champignons accélèrent la décomposition du paillis, restituent plus rapidement les nutriments aux plantes voisines et occupent l’espace, limitant ainsi l’installation d’organismes indésirables. À plus long terme, le sol s’enrichit en humus fongique, améliorant sa fertilité, sa structure et sa capacité de rétention d’eau.
En climat tempéré, l’inoculation du paillis se fait idéalement au printemps, avec des fructifications possibles en été ou en automne, selon l’espèce et les conditions. En revanche, la production reste incertaine et peu contrôlable : un paillis trop sec, un été caniculaire ou, à l’inverse, un excès d’eau peuvent fortement influencer la réussite. Malgré ces limites, la culture sur paillage reste une approche simple et particulièrement pertinente pour introduire de la biodiversité fonctionnelle au jardin.
Culture en « lasagnes » (stratification du substrat)
La culture en lasagnes n’est pas une méthode liée à une espèce de champignon en particulier, mais une technique de montage du substrat particulièrement adaptée à la culture extérieure. Issue des pratiques de permaculture, elle consiste à empiler des couches alternées de matières organiques et de mycélium, à la manière d’un millefeuille.
En pratique, cette technique peut être utilisée pour construire une butte ou un lit de culture comme ceux décrits précédemment. On prépare d’abord le sol, puis on dépose une première couche de substrat (par exemple 5 à 10 cm de paille humidifiée), sur laquelle on répartit du mycélium sur grains ou sur sciure. On ajoute ensuite une nouvelle couche de substrat, puis à nouveau du mycélium, et ainsi de suite, généralement sur 2 à 4 strates.
Cette stratification présente un avantage majeur : elle multiplie les points d’inoculation, ce qui permet une colonisation plus rapide et plus homogène du substrat. En culture extérieure, où le milieu n’est pas stérile, il est essentiel que le mycélium prenne l’avantage sur les autres micro-organismes. C’est pourquoi on recommande des taux d’inoculation élevés, souvent de l’ordre de 10 à 20 % du volume total du substrat, bien supérieurs à ceux utilisés en culture contrôlée. La technique des lasagnes facilite naturellement l’atteinte de ces proportions, chaque couche de mycélium représentant une part significative du volume total.
Cette méthode est particulièrement adaptée aux champignons capables d’exploiter des substrats complexes. Par exemple, pour une culture de Strophaire rouge-vin, on peut alterner des couches de paille, rapidement dégradables, et des couches de copeaux de bois, plus lentes à se décomposer, avec du mycélium intercalé. Le champignon dispose ainsi, dans un même lit, de ressources à court et à long terme, ce qui favorise une production durable.
De la même manière, une lasagne composée de fumier et de paille pourrait théoriquement accueillir à la fois des agarics (qui aime le fumier) et des pleurotes (qui aime plutôt la paille), même si, dans la pratique, il est généralement préférable de se concentrer sur une seule espèce par lasagne afin d’optimiser les conditions de croissance et d’éviter les compétitions inutiles.
La période idéale pour monter une lasagne mycologique est le printemps ou le début de l’été, lorsque les températures sont douces et l’activité biologique élevée. Durant la phase d’incubation initiale, il est important d’éviter le dessèchement de surface : une couverture respirante, carton, toile, bâche d’ombrage, permet de maintenir l’humidité et de protéger le mycélium. Après quelques semaines, une fois la colonisation bien engagée, on peut découvrir ponctuellement la surface, notamment par temps humide, pour stimuler la fructification.
L’entretien reste simple : arrosages ponctuels si nécessaire, et possibilité de recharger la lasagne en surface avec de nouveaux déchets organiques au fil du temps, que le mycélium pourra progressivement assimiler, à la manière d’un compost vivant.
Quels espèces de champignons cultiver en lasagnes ?
La plupart des espèces cultivées sur buttes se prêtent très bien à l’inoculation en lasagnes : pleurotes, strophaire, pholiotes, coprins, entre autres.
À noter que la notion de lasagne mycologique inclut parfois l’usage de carton non traité comme couche de base. Bien humidifié, le carton constitue un support carboné facilement colonisable par de nombreux champignons. Il peut servir à la fois de barrière contre les adventices et de substrat de départ, notamment pour les pleurotes, qui colonisent volontiers l’interface carton / bois et peuvent ensuite agir comme starter biologique pour les couches supérieures.
Avantages et inconvénients de la culture en lasagnes
La culture en lasagnes est donc une méthode flexible, favorisant une colonisation rapide, continue et résiliente du substrat. Son principal inconvénient réside dans la quantité importante de semence nécessaire par mètre carré, ce qui peut représenter un coût ou un temps de préparation plus élevé. Elle demande également un montage plus long, du fait de la multiplication des couches. En contrepartie, un lit monté en lasagne, densément colonisé, présente une forte probabilité de réussite et résiste mieux aux contaminations extérieures, le mycélium occupant rapidement l’ensemble de l’espace disponible.
Culture sur compost (champignons de couche)
Certaines espèces de champignons se cultivent traditionnellement sur compost, en particulier les champignons dits de couche. Cette méthode repose sur l’utilisation d’un substrat très riche en matière organique partiellement décomposée, généralement à base de fumier pailleux. C’est notamment le cas du champignons de Paris (Agaricus bisporus), historiquement cultivé dans les anciennes carrières et catacombes parisiennes sur du compost de fumier de cheval.
En culture extérieure ou semi-extérieure, il est tout à fait possible de reproduire ce procédé à petite échelle, à condition de respecter les exigences spécifiques de ces espèces : un compost mûr, une phase d’incubation à l’abri de la lumière directe, et, dans la majorité des cas, l’ajout d’une couche de terre de couverture (appelée gobetage) pour déclencher et soutenir la fructification.
Principe de mise en culture
La première étape consiste à préparer un compost à base de fumier, cheval, âne ou mulet de préférence, éventuellement mélangé à de la paille, des feuilles mortes ou d’autres matières organiques. Ce compost doit passer par une phase de fermentation, puis de maturation, durant plusieurs semaines, jusqu’à obtenir une matière brun foncé, à odeur de terre forestière, signe que l’ammoniaque a été éliminée et que le substrat est devenu favorable au mycélium.
Une fois le compost prêt, il est installé en couche ou en contenant : caisse en bois, planche encadrée, bac, ou même fosse peu profonde dans une zone ombragée du jardin. Le substrat est alors ensemencé avec du mycélium su grain, réparti et légèrement incorporé dans les 5 premiers centimètres du compost.
Le tout est ensuite tassé légèrement puis recouvert d’une couche de terre fine de 2 à 3 cm, le gobetage, qui joue un rôle clé dans la régulation de l’humidité et les échanges gazeux du mycélium. L’ensemble est maintenu en obscurité ou pénombre, à une température modérée, idéalement comprise entre 15 et 20 °C, avec une humidité constante.
Après environ 3 à 4 semaines, le mycélium colonise le compost et commence à former des primordia sous la couche de terre. Les premiers champignons apparaissent alors à la surface, et la récolte s’étale sur plusieurs volées, sur plusieurs semaines, en cueillant les champignons à maturité.
Conditions et espèces adaptées
En climat tempéré, la culture sur compost peut être réalisée en demi-extérieur : cave fraîche, garage, ou abri de jardin couvert permettant de limiter les variations de température et l’exposition directe au soleil. En saison favorable, les bacs peuvent être placés à l’extérieur, à condition d’être protégés du froid (en dessous de 10 °C) et des chaleurs excessives (au-delà de 20 °C).
Les espèces les plus adaptées à ce mode de culture sont donc avant tout le champignon de Paris (Agaricus bisporus), en version blanche ou brune, qui reste la plus simple à produire sur compost. L’Agaric amande (Agaricus subrufescens), parfois appelé champignon du soleil, possède également de bonnes aptitudes à ce type de substrat, avec une préférence pour des températures légèrement plus élevées (20–25 °C).
D’autres champignons apprécient également les substrats riches et humides, comme le Pied-bleu (Lepista nuda), que l’on peut tenter d’installer dans un tas de compost mi-mûr à l’automne pour une fructification printanière, ou encore le Coprin chevelu (Coprinus comatus), qui se développe volontiers sur des couches de fumier pailleux après les pluies.
Avantages et inconvénients
La culture sur compost permet une production relativement rapide et intensive sur une surface réduite, avec des rendements élevés en quelques semaines une fois le substrat prêt. Elle autorise généralement 2 à 4 volées de récolte sur un à deux mois. De plus, ces champignons ne nécessitent pas de lumière pour fructifier, ce qui rend possible une culture en cave ou sous-sol.
En contrepartie, cette méthode demande une préparation du substrat plus technique : compostage contrôlé, maturation correcte, et parfois pasteurisation du fumier. Les substrats riches attirent également de nombreux pathogènes et ravageurs, mouches des champignons, moisissures, bactéries, ce qui impose une hygiène rigoureuse et une protection des couches (voile, couvercle respirant).
Comparée aux cultures sur bûches, paille ou buttes, la culture sur compost est donc plus exigeante techniquement, mais elle se révèle particulièrement intéressante pour des petits volumes bien maîtrisés, ou pour une production domestique hivernale dans un espace tempéré et protégé.
Merci d’avoir lu cet article « Introduction à la culture des champignons au jardin ». Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous laissez un commentaire 🙂
FAQ – Culture des champignons au jardin (extérieur)
Quelles méthodes permettent réellement de cultiver des champignons en extérieur ?
En climat tempéré, les méthodes les plus fiables sont la culture sur bûches, la culture sur buttes ou planches, le mycogardenage sous paillage, la stratification en lasagnes et la culture sur compost pour les champignons de couche. Chaque méthode correspond à des espèces et des niveaux d’intervention différents.
Quels champignons sont les mieux adaptés à la culture au jardin ?
Les espèces les plus adaptées à l’extérieur sont celles qui tolèrent les milieux non stériles : shiitaké, pleurotes, strophaire rouge-vin, reishi, coprin chevelu et certains agarics. Leur réussite dépend surtout du substrat utilisé (bois, paille, compost, paillage).
Combien de temps faut-il avant de récolter des champignons en extérieur ?
Les délais varient fortement selon la méthode. Sur bûches, la première récolte peut demander plusieurs mois à plus d’un an. Sur buttes, lasagnes ou paillage inoculé, une fructification est parfois possible dès la première saison favorable. Sur compost, les champignons de couche peuvent produire en quelques semaines une fois le substrat prêt.
Pourquoi le mycélium se développe sans produire de champignons ?
En extérieur, la fructification dépend de déclencheurs naturels : humidité, température, pluviométrie et maturité du substrat. Il est courant que le mycélium décompose la matière sans fructifier immédiatement. Un paillis trop sec, une canicule ou un excès d’eau peuvent retarder ou empêcher la production visible.
Quelle est la meilleure période pour inoculer en climat tempéré ?
Le printemps est la période la plus favorable, car il combine douceur et humidité. Une inoculation en début d’automne est également possible, à condition que le mycélium ait le temps de coloniser le substrat avant l’arrivée du froid.