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Champignon de paille : préparer le substrat et obtenir la fructification

Salle de culture avec plusieurs étagères garnies de lits de substrat fibreux brun, sur lesquels poussent de petits champignons bruns.

Le champignon de paille, Volvariella volvacea, aussi appelé volvaire volvacée, est une espèce de climat chaud. On le cultive traditionnellement en Asie, sur des résidus agricoles comme la paille de riz.

Mais voilà ce qu’un tableau de paramètres ne vous dit pas : la volvaire ne se cultive pas comme un pleurote sur paille. Le parcours en salle décrit par l’ICAR, l’organisme public indien de recherche agricole, enchaîne un compostage, une pasteurisation et un conditionnement thermique.

Viennent ensuite quatre à cinq jours de colonisation à 32–35 °C. Avant tout essai, la vraie question est donc de savoir si votre installation peut tenir cette séquence.

Je préfère être clair dès le départ : cette fiche donne les étapes, les températures et les durées, mais ni la formulation complète du substrat ni le taux d’ensemencement. Vous trouverez ici un itinéraire à comprendre puis à tester sur un petit lot. Ce n’est pas une recette clé en main.

Dans cet article, je vous présente :

ce que l’espèce exige et ce que votre installation doit pouvoir tenir ;
les deux parcours documentés, en bottes ou en salle sur étagères ;
les étapes de préparation du support ;
le passage de la colonisation à la fructification ;
ce qu’il faut vérifier quand rien ne pousse ;
la récolte et la façon de décider de la suite de votre essai.

Champignon de paille : l'espèce et les exigences à vérifier

Le nom de genre Volvariella vient de la volve. C’est l’enveloppe membraneuse qui entoure le jeune champignon, puis reste en forme de coupe à la base du pied. Le nom « champignon de paille » rappelle sa culture traditionnelle sur paille de riz. Attention à la confusion : ce n’est pas un pleurote (Pleurotus spp.) cultivé sur paille, et son itinéraire est différent.

Si vous comparez encore plusieurs espèces, vous pouvez découvrir les autres espèces de champignons à cultiver. Ici, je me concentre sur l’itinéraire propre à la volvaire.

Ne transposez pas les procédés utilisés pour les pleurotes

Vous vous demandez peut-être si les méthodes utilisées pour les pleurotes (sacs, seaux, fermentation en immersion…) conviennent aussi à la volvaire. Rien dans la documentation retenue pour cet article ne permet de l’affirmer. Je vous recommande de ne pas mélanger les itinéraires. Le parcours décrit ici a sa propre logique : un compostage court, puis une pasteurisation et un conditionnement thermique faits directement dans la salle de culture.

Ce que votre installation doit pouvoir tenir

Avant d’engager des frais, comparez votre équipement aux exigences du parcours en salle. Il doit vous permettre de :

monter à 62–64 °C pendant 3 à 4 heures dans la salle de culture elle-même, puisque la pasteurisation s’y fait ;
maintenir 45–50 °C pendant 2 à 3 jours pour le conditionnement ;
redescendre le substrat à 30–35 °C avant l’ensemencement ;
tenir 32–35 °C pendant 4 à 5 jours de colonisation ;
garder la salle à 28–32 °C et à 80–85 % d’humidité relative pendant la fructification. Il faut aussi prévoir des apports d’air neuf intermittents et 4 à 5 heures d’éclairage par jour, sur une période de récolte annoncée de 20 jours.

Ajoutez à cette liste l’inoculum. C’est le mycélium développé sur un support, appelé spawn, que l’on mélange au substrat. Je ne recommande pas de fournisseur ici, et rien ne garantit que vous en trouverez facilement. Assurez-vous de pouvoir l’obtenir avant de lancer le compostage : les étapes de préparation s’enchaînent sur quelques jours et ne vous laisseront pas le temps d’attendre une livraison.

Mesurer les bonnes grandeurs

Les consignes de la fiche portent sur quatre grandeurs différentes :

la température du substrat, relevée dans le support avec une sonde ;
la température de l’air de la salle ;
l’humidité relative (HR), c’est-à-dire la quantité de vapeur d’eau dans l’air par rapport au maximum possible à cette température ;
la teneur en eau du support, c’est-à-dire la part d’eau contenue dans le substrat lui-même.

La fiche n’indique pas toujours ce qui est mesuré : je le signale à chaque étape. Personnellement, je vous conseille de relever l’air et le substrat à chaque phase. Ainsi, vous pourrez comparer vos lots même quand la consigne est ambiguë.

Relevez vos conditions réelles, y compris la nuit

Une salle qui reste dans la bonne plage l’après-midi peut en sortir pendant la nuit. Avant tout essai, je vous recommande de suivre la salle pendant plusieurs jours avec un enregistreur, jour et nuit. Vérifiez aussi vos sondes en comparant leurs mesures. Cette étape ne figure pas dans la fiche, mais c’est une précaution simple : si vos relevés sortent des plages ci-dessus, mieux vaut le savoir avant d’avoir composté la paille.

Bottes ou culture en salle : choisir un parcours cohérent

On trouve déjà en français des tableaux de paramètres par phase, présentés comme traduits d’ouvrages. Ils donnent une idée des besoins de l’espèce. En revanche, ils n’expliquent ni comment préparer le support, ni dans quel ordre changer les réglages. Pour cela, il faut partir d’un parcours complet. Les sources consultées en décrivent deux.

Deux parcours à ne pas mélanger

Critère	Lits en bottes	Parcours en salle sur étagères
Source	Guide commercial de culture, contexte indien	Fiche technique de l’ICAR
Matières décrites	Bottes de paille de riz trempées	Paille de riz et déchets d’égrenage du coton
Préparation	Trempage des bottes, puis empilement en lits (quatre couches dans le guide consulté)	Humidification, compostage extérieur, mise sur étagères, pasteurisation, conditionnement, refroidissement
Place dans cet article	Comparaison seulement : doses et réglages non repris	Étapes et plages détaillées plus bas, avec leurs lacunes

Dans la suite, je m’appuie sur le parcours en salle. Il correspond à une salle de culture dont vous réglez le climat, et une fiche institutionnelle le décrit étape par étape.

Attention : n’inventez pas de protocole hybride. Les doses et réglages de la méthode en bottes, comme ceux des tutoriels sur les pleurotes, ne comblent pas les manques du parcours en salle. Si vous les mélangez, vous ne pourrez plus savoir ce qui a fonctionné ou non.

Les limites de la fiche

La fiche de l’ICAR est une présentation condensée, établie dans un contexte asiatique. Ses durées et ses plages décrivent ce parcours. Elles ne garantissent ni un résultat, ni une adaptation directe à une ferme française. Il y manque surtout :

les proportions entre paille de riz et déchets d’égrenage du coton ;
les éventuels suppléments ;
le taux d’ensemencement et la façon de répartir l’inoculum ;
la façon de calculer les quantités (sur matière sèche ou humide) et la méthode de mélange.

Rien n’indique non plus que ces paramètres conviennent à un support fait uniquement de paille, à la paille de blé ou à d’autres pailles de céréales. Si c’est votre cas, considérez votre lot comme un essai à part entière.

Pour situer ce parcours parmi d’autres méthodes de production, vous pouvez comparer les itinéraires sur paille, pellet et sciure dans l’article que j’y consacre. Gardez simplement en tête que les traitements et les doses décrits pour d’autres espèces ne sont pas une recette pour la volvaire.

Botte de paille compacte posée sur des rails en bambou ou en bois, entourée de champignons aux chapeaux ouverts. — Avec la culture en bottes, les fructifications se développent tout autour du support de paille posé sur des rails.

Préparer le support : les étapes documentées

Voici les étapes décrites par la fiche, dans l’ordre. Chacune a ses propres valeurs : ne les appliquez pas à une autre étape.

1. Humidifier le support

La fiche vise une teneur en eau de 60 à 65 % lors de l’humidification. Il s’agit de l’eau contenue dans le substrat, pas de l’humidité de l’air. La fiche ne dit pas comment ce pourcentage est calculé ni comment le contrôler. Je ne vous donnerai donc pas de volume d’eau à ajouter, et je vous déconseille de traduire ce chiffre en résultat du test de la poignée.

Notez plutôt précisément comment vous avez humidifié et vérifié le support : vous pourrez ainsi refaire la même chose ou corriger au lot suivant.

2. Composter quatre jours en extérieur

Vient ensuite un compostage extérieur de 4 jours. Pendant le compostage, des micro-organismes décomposent le tas en présence d’air, ce qui transforme le support. Dans ce parcours, le compostage est court et se fait avant la pasteurisation. Il ne la remplace pas.

La fiche ne donne ni calendrier de retournement, ni température du tas, ni signe indiquant que le compost est prêt. Si vous retournez, arrosez ou mesurez le tas, notez-le : ce sont vos propres choix, pas ceux de la fiche.

3. Remplir les étagères

Le support est ensuite étalé sur des étagères, directement dans la salle de culture, sur une épaisseur de 12 à 15 cm. Toutes les étapes suivantes se dérouleront dans cette salle.

4. Pasteuriser dans la salle

La pasteurisation est un traitement par la chaleur, plus doux qu’une stérilisation, qui réduit les micro-organismes concurrents. La fiche la prévoit le lendemain du remplissage, dans la salle, à 62–64 °C pendant 3 à 4 heures.

Elle ne précise pas s’il s’agit de la température de l’air ou de celle du cœur du support. Elle n’indique pas non plus à partir de quel moment compter la durée. Je vous conseille de relever les deux températures et de noter l’heure exacte à laquelle vous commencez à compter.

5. Conditionner jusqu’à disparition de l’ammoniac

Ici, le conditionnement est une phase de chauffage qui suit la pasteurisation. Il n’a rien à voir avec l’emballage des récoltes. Le support est maintenu à 45–50 °C pendant 2 à 3 jours, jusqu’à disparition complète de l’ammoniac (NH₃), un gaz produit par la décomposition des matières riches en azote.

Attention : la fiche ne donne aucun moyen de vérifier la fin de cette phase. L’absence d’odeur n’est pas un critère validé par cette documentation. Respectez la durée indiquée et notez vos observations.

6. Refroidir puis ensemencer

Cette fois, la fiche parle explicitement du substrat : il doit refroidir jusqu’à 30–35 °C avant d’être ensemencé. La quantité d’inoculum, sa composition et la façon de le répartir ne sont pas indiquées. Ne reprenez pas les doses d’un tutoriel sur les pleurotes pour combler ce manque.

Retenez cette règle : dans ce parcours, on ne passe jamais directement de la pasteurisation à l’ensemencement. Il y a toujours le palier de conditionnement, puis le refroidissement.

De la colonisation à la fructification

Une fois ensemencé, le support passe par deux phases. Pendant la colonisation (on parle aussi d’incubation, ou de spawn run en anglais), le mycélium envahit le substrat. La fructification commence avec les primordia, les premières ébauches de champignons, et dure jusqu’à la fin de la récolte.

Les réglages de chaque phase

Paramètre	Colonisation	Fructification
Température	32–35 °C	28–32 °C
Où la mesurer ?	Non précisé	Air de la salle
Durée indicative	4 à 5 jours	Première récolte 9 à 10 jours après l’ensemencement, puis récolte sur 20 jours
Couverture	Support couvert de bâches plastiques (pose non détaillée)	Bâches retirées
Humidité relative	Non précisée	80–85 %
Air neuf	Non précisé	Apports intermittents (débit non précisé)
Lumière	Non précisée	Tube fluorescent, 4 à 5 h par jour

Les cases « non précisé » ne sont pas des oublis : la fiche ne donne pas ces valeurs, et je préfère vous le montrer plutôt que de les inventer. Elle ne fixe pas non plus de seuil de CO₂, de nombre de renouvellements d’air, d’intensité lumineuse en lux ni de fréquence d’arrosage.

Un passage qui combine plusieurs changements

On ne passe pas en fructification en changeant un seul réglage. La fiche décrit un ensemble de changements faits au même moment : on retire les bâches, on maintient la salle à 28–32 °C et à 80–85 % d’humidité relative, on apporte de l’air neuf par intermittence et on éclaire chaque jour.

Elle ne dit pas lequel de ces changements déclenche les primordia, ni si l’un d’eux suffirait seul.

C’est pourquoi je vous déconseille de tout miser sur un seul réglage, comme une simple baisse de température. Cette documentation n’impose aucun choc thermique d’une amplitude précise. Le passage de 32–35 °C à 28–32 °C n’est qu’un des changements de cette étape.

Quand retirer les bâches ?

La fiche annonce 4 à 5 jours de colonisation. Cette durée est un repère, pas la preuve que la colonisation est terminée. La fiche ne donne d’ailleurs aucun signe visuel validé pour savoir quand retirer les bâches. Je vous recommande de photographier le support à ce moment-là et de noter son aspect : vous pourrez ainsi comparer vos lots entre eux.

Attention : les températures maximales d’incubation conseillées pour d’autres espèces ne s’appliquent pas à la volvaire. Pour le fonctionnement général des mesures et les liens entre les différents réglages, vous pouvez comprendre les paramètres de culture. Pour cette espèce et ce parcours, ce sont les plages du tableau ci-dessus qui font référence.

Petits groupes de jeunes champignons sur un support fibreux humide parsemé de brins de paille. — Les jeunes fructifications se forment en petits groupes sur le support fibreux humide.

Le mycélium avance mais aucun champignon n'apparaît : que vérifier ?

Dans cette situation frustrante, on a vite envie de tout corriger au hasard. Pourtant, un symptôme isolé ne suffit pas à trouver la cause. L’absence de primordia, une odeur ou une couleur inhabituelle peuvent venir de plusieurs problèmes. Reprenez plutôt vos notes dans cet ordre :

Vos relevés. Les températures sont-elles restées dans les plages, jour et nuit ? Avez-vous vérifié vos sondes ? Avez-vous mesuré séparément l’air et le substrat ?
Le traitement par la chaleur. La pasteurisation a-t-elle bien duré 3 à 4 heures à 62–64 °C ? Le conditionnement a-t-il bien duré 2 à 3 jours à 45–50 °C ? Avez-vous raccourci une étape ? Où mesuriez-vous la température ?
Le refroidissement. Le substrat était-il bien redescendu à 30–35 °C au moment de l’ensemencement ?
L’eau du support. Comment avez-vous visé les 60 à 65 % de teneur en eau, et comment l’avez-vous vérifiée ?
L’humidité de l’air. Après le retrait des bâches, la salle était-elle à 80–85 % d’humidité relative ? Ne confondez pas cette valeur avec l’eau contenue dans le support.
La couverture. Avez-vous bien retiré les bâches à la fin de la colonisation ?
L’air neuf. Avez-vous apporté de l’air neuf par intermittence ? Notez la fréquence et la durée des apports, même si la fiche ne donne pas de valeur à viser.
La lumière. Le support a-t-il été éclairé 4 à 5 heures par jour ? Si vous n’utilisez pas de tube fluorescent, sachez que la fiche ne donne pas d’équivalent pour un autre type d’éclairage.
L’inoculum. Notez tout ce que vous savez du lot utilisé : provenance, espèce annoncée, date de réception, état à l’ouverture.

Si plusieurs points s’écartent de la fiche, ne corrigez pas tout en même temps. Je vous conseille de modifier un seul réglage au lot suivant. Ce n’est pas un protocole validé, mais une précaution de bon sens : c’est le seul moyen de savoir quel changement a eu un effet.

Récolter et décider de la suite de l'essai

Les repères de récolte

Selon la fiche, la première volée (ou flush, la première vague de champignons) se récolte 9 à 10 jours après l’ensemencement, et non 9 à 10 jours après l’humidification ou le compostage. La période totale de récolte annoncée est de 20 jours. Ces repères valent pour ce parcours. Ils ne garantissent rien pour votre souche et votre salle.

La récolte se fait au stade bouton : le jeune champignon est encore fermé dans son voile, avant que celui-ci se déchire. La fiche recommande ensuite d’emballer et de vendre le produit frais dans la journée. Elle ne donne aucune méthode de conservation au froid.

Trouvez donc vos acheteurs avant de lancer le lot, et non après la première cueillette.

Prévoir l’occupation de la salle

Pour savoir combien de temps un lot occupe votre salle, additionnez les durées de la fiche. Comptez le remplissage, la pasteurisation le lendemain, 2 à 3 jours de conditionnement et un refroidissement dont la durée n’est pas indiquée. Ajoutez 9 à 10 jours jusqu’à la première récolte, puis la période de récolte annoncée de 20 jours.

Les 4 jours de compostage se font avant, à l’extérieur. Votre premier lot vous donnera la durée réelle.

Tenir un carnet de lot

Je vous recommande de traiter ce premier lot comme un petit essai dont vous notez tout. Notez au minimum :

les matières : provenance et lot de la paille et des autres ingrédients, proportions choisies ;
l’inoculum : provenance, espèce annoncée, date de réception, quantité utilisée ;
les étapes : date et heure de début et de fin de chaque phase ;
les mesures : températures de l’air et du substrat, humidité relative, avec l’endroit où vous avez mesuré ;
les observations : photos du support, date d’apparition des premiers primordia, aspect du support au retrait des bâches ;
les récoltes et les pertes : poids récolté chaque jour, stade de cueillette, champignons jetés ;
le travail : temps passé à chaque étape.

Recommencer ou attendre ?

Si votre salle n’est pas restée dans les plages, corrigez l’installation avant de recommencer. Un nouveau lot dans les mêmes conditions ne vous apprendrait pas grand-chose.
Si les plages ont été respectées mais que rien n’a poussé, reprenez la liste de vérifications ci-dessus et ne changez qu’un réglage au lot suivant.
Si vous avez récolté, comparez le poids vendable, les pertes et le temps de travail avec ce que vous pouvez vendre près de chez vous dans la journée. C’est ce bilan qui vous dira si l’espèce a sa place dans votre production.

Vous remarquerez que je ne vous donne aucun rendement attendu : la documentation utilisée ici ne permet pas d’en prévoir un pour une ferme française.

Boutons de champignons encore fermés, brun-gris sur le dessus et pâles dans leur partie inférieure, posés sur un substrat fibreux. — Au stade fermé, les boutons brun-gris gardent une partie inférieure nettement plus pâle.

Champignons aux chapeaux ouverts gris-brun pâle sur des pieds blancs, avec de la paille et des enveloppes visibles à leur base. — À un stade plus avancé que le bouton fermé, les chapeaux s'ouvrent et laissent voir les pieds blancs et les enveloppes à la base.

Questions fréquentes

Peut-on cultiver le champignon de paille sur de la paille de blé ?

La fiche technique utilisée décrit un support à base de paille de riz et de déchets d’égrenage du coton. Rien n’indique que ses durées et températures conviennent à la paille de blé, à d’autres pailles de céréales ou à de la paille seule. Vous pouvez faire l’essai, mais considérez-le comme un essai à part entière : travaillez sur un petit lot, notez tout et ne vous attendez pas forcément aux mêmes repères.

Quelle température faut-il pour l'incubation du champignon de paille ?

Dans le parcours en salle décrit par l’ICAR, la colonisation dure 4 à 5 jours à 32–35 °C. La fiche ne précise pas s’il s’agit de l’air ou du substrat. La salle est ensuite maintenue à 28–32 °C pendant la fructification. Ces plages sont propres à Volvariella volvacea : ne leur appliquez pas les températures maximales d’incubation conseillées pour d’autres espèces.

Faut-il un choc thermique pour déclencher la fructification ?

La documentation retenue n’impose pas de choc thermique d’une amplitude précise. Elle décrit plusieurs changements à faire à la fin de la colonisation : retirer les bâches, maintenir la salle à 28–32 °C et à 80–85 % d’humidité relative, apporter de l’air neuf par intermittence et éclairer 4 à 5 heures par jour.

Elle ne dit pas lequel de ces changements déclenche les primordia, ni si un seul suffirait.

Peut-on produire du champignon de paille en été en France sans chauffage ?

Rien dans la documentation utilisée ne permet de l’affirmer. Il faut tenir 32–35 °C pendant la colonisation, puis 28–32 °C pendant environ 20 jours de récolte. La pasteurisation et le conditionnement demandent en plus de monter à des températures élevées et de les maintenir. Pour le savoir chez vous, relevez les températures réelles, jour et nuit, pendant la période envisagée, et comparez-les à ces plages.

Où se procurer du mycélium de champignon de paille ?

Je ne recommande pas de fournisseur dans cet article, et rien ne garantit que vous en trouverez facilement. Avant de préparer le support, vérifiez que vous pouvez l’obtenir à la date voulue. Demandez au fournisseur le nom exact de l’espèce (Volvariella volvacea) et la date de production du lot. Notez ces informations dans votre carnet : elles vous serviront à analyser votre essai.

Le champignon de paille n’est pas une espèce que l’on glisse entre deux lots de pleurotes. Son itinéraire est chaud et serré : la pasteurisation, le conditionnement et la colonisation à 32–35 °C s’enchaînent en quelques jours. Vérifiez d’abord ce que votre installation peut réellement tenir, lancez un petit lot en notant tout, et laissez vos propres relevés décider de la suite.

Si votre projet dépasse cet essai et vise une production professionnelle structurée, vous pouvez consulter la formation MYCO PRO, consacrée aux projets de myciculture professionnelle.

Culture de morilles en bac : possibilités, préparation et limites

Morilles poussant dans des bacs verts disposés sur des étagères

La culture de morilles en bac intéresse ceux qui n’ont pas de parcelle disponible ou qui veulent savoir exactement sur quel substrat poussent leurs morilles. Le principe : un contenant, un substrat choisi et une petite surface facile à surveiller.

Bonne nouvelle : des morilles ont bien fructifié en plateaux, et c’est documenté. Mais cette fructification a eu lieu dans un dispositif scientifique précis : une souche identifiée, des substrats expérimentaux et des plateaux sous serre extérieure. Un bac de jardin rempli au hasard, c’est autre chose.

Je ne vais donc ni vous promettre de récolte ni vous donner de recette « clé en main » : aucune des sources techniques sur lesquelles je m’appuie ne valide un protocole domestique en bac. Je peux en revanche vous aider à préparer un essai interprétable, c’est-à-dire un essai assez bien décrit et suivi pour que vous puissiez lire son résultat, qu’il fructifie ou non.

Dans cet article, je vous présente :

ce que les sources montrent réellement sur la culture en plateaux ;
comment décrire votre contenant et son rapport au sol ;
comment vérifier où va l’eau avant d’inoculer ;
ce qu’il faut noter sur l’inoculum, le substrat et la nutrition ;
comment suivre l’humidité et organiser l’essai ;
comment tenir un carnet et faire un bilan honnête.

Peut-on cultiver des morilles en bac ?

C’est la question que tout le monde se pose avant d’acheter son premier sachet d’inoculum. L’inoculum est le mycélium préparé qui sert à ensemencer, souvent appelé spawn. Réponse courte : oui, une fructification de morilles en plateaux est documentée. Mais elle l’a été dans un dispositif bien précis, très différent d’un bac de jardin rempli au hasard.

Ce que montre l’étude en plateaux

Tan et ses collègues ont publié en 2021 une étude dans la revue Frontiers in Microbiology. Ils y cultivent Morchella importuna, une morille noire, avec la souche SCYDJ1-A1. Une souche est une lignée précise d’un champignon, entretenue et multipliée en culture. Les auteurs décrivent celle-ci comme largement utilisée en culture commerciale.

Les morilles poussaient dans des plateaux sous une serre extérieure, sur des substrats expérimentaux, avec des sacs nutritifs. Elles ont fructifié et ont été récoltées entre le 90e et le 135e jour.

Gardez bien ce cadre en tête : ce résultat montre que c’est possible dans ce système-là. Il ne permet de conclure ni pour une autre espèce, ni pour un autre substrat, ni pour n’importe quel bac domestique.

Ce que décrit le brevet de 1989

Un brevet américain de 1989 sur la culture de Morchella décrit une invention en plusieurs variantes. L’une d’elles utilise un plateau percé au fond pour le drainage. Un brevet expose ce que revendiquent ses auteurs : sa publication ne vaut pas validation indépendante de ces revendications.

Attention : ne mélangez pas ces deux sources. Elles n’utilisent ni le même inoculum, ni le même substrat, ni la même conduite de culture. J’y reviens plus bas.

Morilles en barquette : la question du goût

Faire fructifier des morilles dans un contenant est une chose, obtenir des morilles qui ont du goût en est une autre. Aux États-Unis, la culture en barquette, un petit contenant hors sol, fonctionne. Mais certains retours de culture font état d’un goût jugé faible, qui rend ces morilles difficiles à vendre.

Ces retours concernent des souches de Morchella rufobrunnea, une espèce différente de Morchella importuna, celle de l’étude en plateaux. Ces souches ont aussi été essayées en France, en pleine terre sur un sol vivant, c’est-à-dire un sol qui abrite une communauté de microorganismes : là, leur goût a été apprécié.

Dans ces essais, la culture s’est déroulée approximativement de juin à septembre, et la fructification a été rapportée entre mi-septembre et mi-octobre. Ces dates valent pour les essais rapportés, pas comme une garantie.

Comment expliquer cet écart ? Une piste est la vie microbienne du sol, et notamment Pseudomonas putida, une bactérie du sol qui pourrait participer au cycle biologique de la morille et à ses qualités gustatives. Ce lien avec le goût reste une hypothèse, pas un fait démontré.

Pour la culture en bac, la perspective est intéressante : ce qui manque en barquette pourrait être cette vie du sol, plus que le contenant lui-même. Mais transposer ces interactions dans un petit volume de substrat demande des tests approfondis. Je vous conseille donc de lire l’essai en bac qui suit pour ce qu’il est : un essai, où obtenir des morilles est une première étape et juger leur goût en est une seconde.

Ce que couvre cet article

Ici, « culture en bac » désigne un contenant qui porte tout le substrat de fructification sur une petite surface. Ce n’est ni la pleine terre, ni une capsule associée au sol, ni un synonyme de culture en intérieur. Si vous avez un coin de terrain et que le bac n’est pas une nécessité pour vous, le guide de culture des morilles en pleine terre couvre ce cas.

Cet article s’adresse à vous si vous voulez évaluer et préparer un essai en bac, en le documentant assez bien pour en tirer des conclusions.

Concrètement, un essai en bac vous permet d’explorer sur une petite surface comment votre montage gère l’eau, ce que vous observez à chaque étape (colonisation présumée, premières ébauches, fructification ou absence de récolte) et, si vous installez plusieurs bacs semblables, les écarts liés à un seul élément modifié.

Décrire le contenant et son rapport au sol

Avant de parler de substrat ou d’arrosage, décrivez précisément ce que vous installez. Pour éviter les confusions, je vous propose de raisonner sur deux axes indépendants :

la relation au terrain : le substrat est-il séparé de la terre, en contact avec elle, ou bien est-ce la terre elle-même ?
l’environnement de culture : extérieur à découvert, sous abri ou serre, ou intérieur.

Le bac est un contenant ; l’intérieur est un environnement. Vous pouvez donc installer un bac au jardin comme dans un local. La culture en intérieur pose ses propres questions, abordées dans le podcast consacré à la culture de morilles en intérieur.

Les principales configurations

Configuration	Où se trouve le substrat	Relation au terrain	Points à vérifier
Bac à fond percé, surélevé sur un support	Entièrement dans le bac	Aucun contact direct avec la terre ; l’eau sort par le fond	Écoulement réel, trous dégagés, ce qui peut arriver par le dessus
Bac à fond percé posé sur la terre	Entièrement dans le bac	Contact par les trous ; les échanges ne sont pas maîtrisés	Trous bouchés, zones qui restent saturées au fond
Cadre sans fond ouvert sur la terre	Dans le cadre et dans le sol en place	Le sol du terrain fait partie du dispositif	On se rapproche de la pleine terre : décrivez le sol en place
Capsule associée au sol	Inoculum et son support nutritif dans la capsule	Le mycélium est dirigé vers la couche superficielle du sol	Ce n’est pas un bac qui porte tout le substrat

Selon la description de son fabricant, la capsule contient le mycélium et son support nutritif. Son ouverture oriente ensuite le mycélium vers la couche superficielle du sol, où se prépare la fructification. Si ce dispositif vous intéresse, le podcast sur les capsules de culture de morilles le présente. On ne peut pas le transposer tel quel à un bac séparé du terrain.

Le tableau n’a volontairement aucune colonne « résultat » : on ne dispose d’aucune comparaison directe entre ces configurations. Les différences entre elles restent à observer.

La fiche du contenant

Matériau : plastique, bois, métal, terre cuite…
Dimensions intérieures et surface utile en m² ;
Profondeur utile, c’est-à-dire la hauteur réellement occupée par le substrat ;
Support : sur la terre, sur une dalle, ou surélevé sur cales ou tréteaux ;
Contact avec le sol : direct, par les trous, ou aucun ;
Évacuations : nombre, diamètre, position, éventuelle couche au fond ;
Couverture : couvercle, voile, filet, ombrage ;
Exposition : soleil, vent, pluie, abri.

Voici un exemple publié. Dans l’étude en plateaux, les contenants étaient des plateaux rectangulaires en inox de 90 × 80 cm, dits « ventilés », avec une couche de substrat d’environ 5 cm. La forme des évacuations et le support des plateaux ne sont pas décrits assez précisément pour reproduire le montage. C’est un exemple, pas un modèle à copier : aucune taille, aucun matériau et aucune profondeur n’ont été validés comme optimaux pour un bac domestique.

Attention : un fond ne fait pas une barrière. Des trous, un géotextile ou un simple fond ne garantissent pas que le bac soit isolé du terrain, ni pour l’eau ni pour les organismes vivants. Un bac séparé du sol n’est pas stérile pour autant.

Dans l’étude en plateaux, le quartz avait été stérilisé et ne contenait au départ que très peu de microorganismes. Il a pourtant été colonisé par des microorganismes de l’environnement après le 45e jour. Ne partez donc pas du principe que votre bac restera sans microorganismes.

Préparer le bac et vérifier où va l’eau

Comment ça se passe dans le brevet ? Dans l’une de ses variantes, le substrat est préparé sous forme de bouillie, versé dans un plateau percé au fond pour le drainage, puis on le laisse s’égoutter. Selon les auteurs, éliminer l’eau stagnante aide à limiter les contaminations par la suite.

Mais l’évacuation de l’eau n’est pas le seul critère. Le même brevet demande un substrat qui retienne bien l’eau tout en restant assez aéré pour permettre les échanges gazeux. Un bac qui s’égoutte vite n’est donc pas forcément un bac bien préparé.

Le test d’écoulement avant inoculation

Personnellement, je vous recommande de tester votre montage avant toute inoculation, avec le dispositif complet : support, éventuelle couche au fond et substrat prévu. C’est une simple vérification pratique, pas un protocole validé : il n’existe aucun seuil de référence à atteindre.

Installez le bac sur son support définitif en laissant les évacuations visibles. Si le bac repose à plat sur une dalle ou sur la terre, vous ne verrez pas les trous se boucher.
Versez un volume d’eau connu avec un arrosoir gradué ou un seau mesuré, et notez-le.
Observez l’écoulement : par quels trous l’eau sort, au bout de combien de temps, et quel volume vous récupérez si vous placez un récipient dessous.
Repérez les zones qui restent saturées : fond du bac, coins, flaques en surface. Le substrat n’étant pas encore ensemencé, vous pouvez le sonder à plusieurs endroits.
Suivez le ressuyage, c’est-à-dire l’évacuation progressive de l’eau en excès. Revenez observer à plusieurs reprises et notez chaque heure de contrôle.

Si l’eau stagne au fond ou dans un coin, vérifiez d’abord que le bac ne penche pas vers une zone sans évacuation et que le substrat ou le support ne bouche pas les trous. Corrigez le montage, puis refaites le test avant d’aller plus loin.

Si au contraire l’eau traverse sans que le substrat en retienne, c’est plutôt du côté du substrat qu’il faut chercher, sans sortir de l’itinéraire que vous avez choisi.

Une couche drainante au fond (gravier, billes d’argile…) est possible, mais aucune source ne l’impose. Si vous en mettez une, notez sa nature et son épaisseur dans la fiche du contenant.

Arroser puis drainer, ce n’est pas laisser tremper

Dans le brevet, l’induction est l’étape qui fait passer le champignon au cycle sexuel, celui qui produit les morilles. Elle s’accompagne d’un fort apport d’eau, mais avec, de préférence, un renouvellement continu de l’eau. On laisse ensuite le substrat s’égoutter, et on peut aspirer l’eau restante. Ce n’est donc pas une stagnation permanente.

Attention : cette séquence fait partie des méthodes du brevet et va avec leur inoculum et leur environnement. Elle ne justifie ni de laisser un bac dans l’eau, ni de provoquer une inondation sans la méthode adaptée. Et les sources utilisées ici ne font pas de l’inondation une étape obligatoire de toute culture de morilles.

Dessous perforé d'un bac vert de culture — Le dessous perforé du bac est à vérifier avant le remplissage pour savoir où l'eau pourra s'écouler.

Tracer l’inoculum, le substrat et la nutrition

Je ne saurais trop insister : si vous ne pouvez pas décrire votre essai, vous ne pourrez pas l’interpréter. Pour les morilles, les sources montrent bien pourquoi chaque détail compte.

Pourquoi il ne faut pas mélanger les méthodes

Tous les inoculums ne se valent pas. Le brevet sépare deux choses : préparer un inoculum chargé de réserves nutritives, puis l’utiliser pour faire fructifier. Cet inoculum prend la forme de sclérotes (masses compactes de mycélium gorgées de réserves) ou d’hyphes enrichies (les hyphes sont les filaments qui forment le mycélium). Le brevet prévoit aussi une variante à base de mycélium cultivé en milieu liquide. Un sachet simplement étiqueté « morille » ne vous dit rien de tout cela.
La nutrition dépend de la méthode. Dans la méthode I du brevet, on ajoute des nutriments au substrat avant l’induction. Dans la méthode II, on utilise directement un inoculum déjà enrichi, sans rien ajouter. Les deux méthodes supposent des inoculums préparés selon le brevet.
Le sort des sacs nutritifs n’est pas figé. Dans l’étude en plateaux, les sacs nutritifs sont des sachets de matière nutritive posés sur le substrat, que le mycélium vient exploiter. Une fois épuisés, ils peuvent être retirés avant la fructification ou laissés jusqu’à la fin de la récolte. Retirer les ressources avant la fructification n’est donc pas une règle générale.
Deux composts proches ne se valent pas forcément. Dans cette étude, deux composts étaient préparés de la même façon au début mais mûrissaient différemment, et les substrats testés ont donné des quantités de morilles très différentes.

Pour illustrer : l’étude comparait du quartz seul avec du quartz mélangé à l’un des deux composts, à 2 % en masse. Cette proportion vaut pour ce dispositif expérimental et des composts préparés selon des procédés spécialisés. Ce n’est pas une dose à reprendre dans un bac. Et les écarts observés ne permettent pas d’attribuer les résultats à un seul microorganisme ou à un seul composé.

Retenez cette règle : pour un essai, choisissez une seule méthode de référence et suivez-la en entier. Si vous prenez un geste dans chaque source, vous obtenez une combinaison qu’aucune de ces sources n’a testée. Et si vous vous écartez de votre méthode, notez-le dans la fiche.

La fiche de traçabilité

Remplissez-la au moment de l’installation, pas de mémoire des semaines plus tard.

Inoculum

Espèce annoncée (par exemple Morchella importuna) et souche, si elle est indiquée ;
Fournisseur, numéro de lot, date de réception et date d’utilisation ;
Support de l’inoculum (grains, sclérotes, autre) et état à la réception ;
Quantité utilisée et surface ensemencée.

Substrat

Origine de chaque composant ;
Composition et proportions réelles, pesées ou mesurées ;
Préparation et traitements éventuels ;
Épaisseur une fois en place.

Nutrition

Nature des ressources ajoutées (sacs nutritifs ou autres) ;
Date de pose, nombre et emplacement ;
Date de retrait, ou la mention « laissés en place ».

Je ne détaille ici ni la fabrication du mycélium ni une recette de compost. Ce n’est pas le sujet de cet article, et aucune recette domestique n’est validée par les sources disponibles.

Schéma d'une variante à deux bacs : substrat pauvre dans le bac du haut, grains dans le bac du bas, puis bac supérieur conservé seul — Schéma de principe, non à l'échelle, d'une variante à deux bacs avec substrat pauvre en haut et grains en bas, avant de conserver le bac supérieur.

Suivre l’humidité et organiser un essai interprétable

Mesurer l’air et le substrat séparément

L’étude en plateaux donne deux valeurs distinctes. La première est une humidité relative de l’air d’environ 60 à 85 %. L’humidité relative indique la quantité de vapeur d’eau dans l’air par rapport au maximum possible à cette température. La seconde est l’humidité du substrat, mesurée par des sondes électroniques et maintenue autour de 20 %.

Ces deux chiffres ne mesurent pas la même chose et on ne peut pas passer de l’un à l’autre. L’étude ne décrit pas assez comment ces 20 % sont calculés ni comment les sondes ont été réglées. Vous ne pouvez donc les comparer ni à votre sonde, ni aux pourcentages d’eau obtenus par d’autres méthodes. Considérez-les comme des repères propres à ce dispositif, pas comme des consignes.

Dans votre carnet, notez :

l’appareil utilisé (hygromètre, sonde de substrat) et son modèle ;
l’emplacement et la profondeur de chaque sonde, que vous ne déplacez pas d’un relevé à l’autre ;
les températures de l’air et, si possible, du substrat ;
chaque arrosage : date, volume, méthode ;
les pluies si le bac est à découvert ;
la couverture en place et chaque changement.

Poser la question avant d’installer

Un essai interprétable commence par une question écrite à l’avance. Par exemple : « ce bac, avec ce substrat et cet inoculum, produit-il des morilles ? » ou « deux supports différents changent-ils l’écoulement de l’eau ? ». Fixez aussi la durée d’observation avant de démarrer.

À titre de repère, l’étude en plateaux a récolté entre le 90e et le 135e jour. Ce délai est propre à ce dispositif : ne le prenez pas comme calendrier pour le vôtre.

Comparer sans tout changer à la fois

Si vous avez la place, installez plusieurs bacs semblables qui ne diffèrent que par un seul élément. L’étude en plateaux procédait ainsi, avec trois plateaux par type de substrat. Ces trois plateaux identiques sont des répétitions : ils permettent de voir si un résultat se reproduit.

Vous pouvez aussi ajouter un témoin non inoculé : un bac identique, avec le même substrat et les mêmes soins, mais sans inoculum. Il vous aide à repérer ce qui apparaît spontanément. Ne le confondez pas avec le témoin de l’étude : son quartz seul recevait lui aussi de l’inoculum et des nutriments.

Bref, avec un seul bac, vous ne faites qu’observer. C’est utile, mais cela ne suffit pas pour relier un résultat à une cause.

Hygromètre mesurant l'humidité de l'air à gauche et sonde de température du substrat à droite, à côté d'un bac de culture — L'hygromètre suit l'humidité de l'air, tandis que la sonde mesure la température du substrat.

Tenir le carnet et faire le bilan

Photos et journal des interventions

Photos datées, avec une règle graduée ou un repère de taille dans le cadre ;
Cadrage stable : même point de vue, même hauteur et, si possible, même moment de la journée ;
Journal des interventions : arrosages, ouverture ou changement de couverture, pose et retrait des sacs nutritifs, incidents.

Évitez de fouiller le substrat à répétition pour « voir où ça en est » : chaque fouille modifie ce que vous observerez ensuite. Si vous tenez à vérifier en profondeur, choisissez à l’avance un seul point de contrôle et notez chaque ouverture.

Nommer prudemment ce que vous observez

Le brevet distingue deux étapes : l’apparition des primordia (les toutes premières ébauches de morilles) puis leur développement jusqu’à maturité. Il précise que, sans conditions très favorables, les morilles encore immatures ont tendance à avorter. En amont, une colonisation visible et étendue ne garantit pas non plus la fructification. Votre carnet doit donc séparer les étapes :

Ce que vous voyez	Comment le noter	Ce que cela ne prouve pas
Voile ou filaments blancs en surface ou contre les parois	Colonisation visible ou présumée, avec date et photo	Que des morilles vont pousser
Petites masses compactes dans le substrat	Sclérotes présumés	Leur identité, impossible à confirmer sur photo. Ce n’est pas non plus une étape obligatoire : le brevet décrit aussi des inoculums à base d’hyphes enrichies
Petites ébauches dressées en surface	Primordia présumés : date, nombre, position, photo avec repère de taille	Que des morilles arriveront à maturité
Ébauches ou jeunes morilles qui cessent de grandir, sèchent ou s’affaissent	Avortement présumé, avec date et conditions du moment	La cause de l’avortement
Morilles arrivées à maturité	Fructification : nombre, poids frais, date	Que le résultat se reproduira dans un autre bac

Faire le bilan, avec ou sans récolte

Si vous récoltez, notez le nombre de morilles et leur poids frais, en précisant la surface utile du bac. Par exemple, un plateau de 90 × 80 cm offre une surface utile de 0,72 m². Sans la surface, un chiffre de récolte n’est comparable à rien.

Notez aussi l’absence de récolte. Un bac qui n’a rien donné reste un résultat exploitable si vous savez tout de lui : contenant, gestion de l’eau, inoculum, substrat et relevés.

En cas d’incident (moisissures, ravageurs, dessèchement, excès d’eau), décrivez ce que vous voyez, quand et dans quelles conditions, sans en tirer de cause certaine. Pour l’essai suivant, ne changez qu’un seul élément à la fois : le support, la couverture, le substrat ou l’arrosage, mais pas tout en même temps.

Votre bilan peut aussi vous orienter vers un autre dispositif : pleine terre, capsule associée au sol ou culture en intérieur. Chacun a son propre périmètre, présenté dans les pages citées plus haut.

Bac de culture accompagné d'une règle et d'un carnet daté — Un carnet daté et une règle illustrent le suivi des observations tout au long de l'essai.

Questions fréquentes

Quelle taille de bac faut-il pour un essai de morilles ?

Aucune taille optimale n’est validée pour un bac domestique. Le seul exemple chiffré disponible vient d’une étude menée sous serre extérieure : des plateaux en inox de 90 × 80 cm avec environ 5 cm de substrat. C’est un exemple publié, pas un modèle.

Choisissez un format facile à surveiller et notez sa surface utile. Si vous avez la place, prévoyez plusieurs bacs identiques pour pouvoir comparer.

Faut-il inonder le bac pour déclencher la fructification ?

Ce n’est pas une règle générale. Le brevet prévoit, dans ses propres méthodes, un fort apport d’eau avec de préférence un renouvellement continu, puis un égouttage et parfois l’aspiration de l’eau restante. C’est tout l’inverse d’un bac laissé dans l’eau. Sans la méthode et l’inoculum qui vont avec, ne reprenez pas cette étape : vérifiez avant tout que votre bac s’égoutte bien.

Un voile blanc à la surface du bac annonce-t-il une récolte ?

Pas à lui seul. Notez-le comme une colonisation visible ou présumée, avec la date et une photo comportant un repère de taille. Une colonisation ne garantit pas la fructification, et même des primordia peuvent avorter avant maturité. Un voile blanc ne prouve donc pas une récolte : votre résultat de récolte se compte uniquement sur les morilles effectivement récoltées.

Faut-il ajouter du carton ou des bactéries dans un bac à morilles ?

Pour le carton, les sources utilisées ici ne montrent pas qu’il apporte des bactéries utiles aux morilles. Pour les bactéries, la piste évoquée plus haut reste à tester : un apport bactérien n’est pas une recette validée, ni pour la récolte ni pour le goût.

Dans l’étude en plateaux, le substrat, stérilisé au départ, a d’ailleurs été colonisé par des microorganismes de l’environnement après le 45e jour. Si vous faites un essai, traitez cet apport comme un élément de l’essai : notez-le et comparez avec un bac identique sans cet ajout.

Un bac posé directement sur la terre est-il séparé du sol ?

Pas vraiment. Avec un fond percé posé sur la terre, les échanges par les trous ne sont pas maîtrisés. Ni des trous, ni un géotextile, ni un simple fond ne garantissent l’isolement, que ce soit pour l’eau ou pour les organismes vivants. Notez ce contact dans la fiche du contenant. Un cadre sans fond, lui, se rapproche davantage de la pleine terre.

Cultiver des morilles en bac, c’est avant tout mener un essai : un contenant bien décrit, une eau qui s’évacue, une seule méthode suivie du début à la fin et un carnet tenu honnêtement. Que votre bac fructifie ou non, c’est cette rigueur qui vous permettra de comprendre ce qui s’est passé et de décider de la suite.

[Podcast] Les Mycophiles #17 – Chistophe Billette – Les secrets génétiques des Champignons de Paris

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Cliquez sur ▷PLAY pour écouter Les Mycophiles #17 [Podcast] Les Mycophiles #17 – Les secrets génétiques des Champignons de Paris. Vous pouvez également TÉLÉCHARGER le fichier pour le recevoir sur votre appareil ( clic droit, puis télécharger).

Bienvenue dans le podcast les Mycophiles, le podcast où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion.

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Faire Pousser des Champignons du Supermarché [Tuto Facile]

Pleurotes gris-brun poussant dans un seau blanc percé avec substrat carton visible

Vous avez acheté des pleurotes ou des shiitakes au supermarché et vous vous demandez si vous pourriez les faire repousser chez vous ? La réponse est oui, et c’est plus simple que vous ne le pensez. Pas besoin de labo, pas besoin de matériel spécialisé : un morceau de carton, un peu d’eau et de la patience suffisent.

Dans cet article, je vous montre étape par étape comment récupérer du mycélium à partir de champignons du commerce et le faire coloniser un substrat carton. C’est la méthode la plus accessible qui existe en myciculture amateur.

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Fournisseurs de mycélium fiable : où acheter vos souches en France et à l’étranger

Trois sacs de mycélium sur grain colonisé par du mycélium blanc, prêts à être utilisés pour la culture de champignons

Le mycélium, c’est la base de tout. Vous pouvez avoir le meilleur substrat, la meilleure tente Martha et des conditions climatiques parfaites : si votre mycélium est de mauvaise qualité, vous n’obtiendrez rien. Un mycélium contaminé, trop vieux ou mal conservé, c’est des semaines de travail perdues.

Nous avons testé et référencé les fournisseurs les plus fiables en France, en Europe et aux États-Unis pour vous aider à faire le bon choix, que vous soyez débutant ou myciculteur confirmé.

Comment choisir un bon fournisseur de mycélium

Avant de passer commande, voici les critères à vérifier pour éviter les mauvaises surprises.

Le format du mycélium

Il existe plusieurs formats de mycélium, chacun adapté à un usage précis :

Mycélium sur grain : le plus courant pour la culture en intérieur sur substrat (paille, sciure, pellet). Prêt à être mélangé au substrat pasteurisé. C’est le format que nous recommandons pour débuter.
Chevilles de mycélium : pour l’inoculation de bûches en extérieur (shiitake, pleurotes, lion’s mane). Si le sujet vous intéresse, consultez notre guide d’inoculation sur chevilles.
Culture liquide : du mycélium en suspension dans un milieu nutritif stérile, conditionné en seringue. Idéal pour inoculer du grain ou de l’agar. Format léger, parfait pour les commandes internationales. Nous détaillons la technique dans notre article sur la culture liquide.
Substrat prêt à fructifier : un bloc déjà colonisé, il suffit de l’ouvrir et de maintenir l’humidité. Le plus simple mais le plus cher au kilo.

Comparatif des trois formats de mycélium : mycélium sur grain à gauche, chevilles de bois mycéliées au centre, seringue de culture liquide à droite — Les trois formats de mycélium disponibles chez les fournisseurs : grain, chevilles et culture liquide

Les critères de qualité

Fraîcheur : un bon fournisseur envoie du mycélium récemment préparé, pas du stock vieilli en entrepôt. Vérifiez la date de production ou demandez-la.
Stérilité : le mycélium doit être préparé dans des conditions stériles (hotte à flux laminaire ou salle blanche). Un fournisseur sérieux le précise.
Variétés disponibles : plus le catalogue est large, plus le fournisseur maîtrise son sujet. Un bon signe : des souches identifiées par code (ex : P. ostreatus HK35, pas juste « pleurote gris »).
Certification bio : si vous vendez votre production en bio, votre mycélium doit être certifié. Vérifiez le label.
Emballage et livraison : le mycélium sur grain ne supporte pas la chaleur. En été, un bon fournisseur utilise des packs réfrigérants ou propose des créneaux de livraison adaptés.

Tableau comparatif des fournisseurs

Fournisseur	Pays	Formats	Espèces	Bio	Prix indicatif	Livraison FR
La Mycosphère	FR	Grain, cheville, substrat	15+	Oui	12-25 €/kg grain	2-5 jours
Violon et Champignon	CA (QC)	Grain, cheville, CL	20+	Oui	15-30 CAD	7-14 jours
Spores et Champignons	FR	Grain, cheville, CL	10+	Non	10-20 €	3-5 jours
Graines Baumaux	FR	Substrat prêt	5-6	Non	15-25 € le kit	3-5 jours
North Spore	US (Maine)	CL, grain, plug spawn	30+	Oui	15-25 USD/seringue	10-20 jours
Inoculate the World	US	CL	25+	Non	12-20 USD/seringue	10-20 jours
The Mycelium Emporium	US	CL, agar	40+	Non	15-25 USD	10-20 jours
Sylvan/Semicell	FR	Grain (pro)	10+	Oui	Sur devis	Min. 20 kg
Amycel	FR	Grain (pro)	5-6	Oui	Sur devis	Pro uniquement

Fournisseurs francophones

La Mycosphère

C’est le fournisseur que nous recommandons en priorité pour les myciculteurs amateurs et semi-professionnels en France. Le catalogue est large (pleurotes, shiitake, lion’s mane, reishi, maitake, etc.), le mycélium est certifié bio et la qualité est régulière.

La Mycosphère propose du mycélium sur grain, des chevilles pour bûches et des substrats prêts à fructifier. La livraison est rapide en France métropolitaine, avec des emballages adaptés en période chaude.

Code promo : MYCICULTEUR pour -10% sur le mycélium.

Violon et Champignon

Fournisseur québécois certifié bio avec un catalogue intéressant. Les souches sont bien documentées et le service client est réactif. Le bémol : la livraison depuis le Canada prend 7 à 14 jours et les frais de port sont plus élevés qu’en France. Pour une première commande, privilégiez les cultures liquides (plus légères) pour tester leurs souches.

Spores et Champignons

Basé en France, ce fournisseur propose du mycélium sur grain, des chevilles et des cultures liquides à des prix accessibles. Le catalogue est un peu plus réduit mais couvre les espèces les plus cultivées (pleurotes, shiitake, enoki, pioppino). Un bon choix pour les débutants qui veulent commander facilement en France avec une livraison rapide.

Graines Baumaux

Un catalogue de graines et semences qui propose quelques kits de mycélium prêts à l’emploi (champignons de Paris, pleurotes, shiitake). C’est une option pour les jardiniers curieux qui veulent essayer la culture de champignons sans investir dans du matériel. En revanche, le choix d’espèces est limité et les souches ne sont pas identifiées par code.

Ferme de Sainte Marthe

Comme Baumaux, la Ferme de Sainte Marthe propose quelques kits de culture de champignons dans son catalogue de semences. L’offre est basique (pleurotes, champignons de Paris) mais peut convenir pour une première expérience sans prise de tête.

Fournisseurs américains : des souches rares qui valent le détour

Les fournisseurs US disposent d’un catalogue de souches bien plus large que ce qu’on trouve en France. Si vous cherchez des espèces rares ou exotiques (morella rufobrunnea, antler reishi, snow fungus, black poplar, chestnut mushroom), c’est souvent aux États-Unis qu’il faut regarder.

Le conseil : commandez uniquement en culture liquide. Les seringues de CL pèsent quelques grammes et se glissent dans une enveloppe. Les frais de port restent raisonnables (15 à 30 USD pour un envoi avec suivi). Commander du grain depuis les US serait absurde vu le poids et le coût du transport.

Trois seringues de culture liquide de mycélium étiquetées Pleurotus ostreatus, Hericium erinaceus et Cordyceps militaris sur une surface de laboratoire — Seringues de culture liquide : le format idéal pour commander des souches aux États-Unis

Frais de douane et réglementation

Quelques points à connaître avant de commander aux États-Unis :

TVA à l’importation : 20% sur la valeur totale (produit + frais de port). En dessous de 150 € de valeur déclarée, les droits de douane sont nuls mais la TVA s’applique quand même.
Droits de douane : 0% pour les cultures de micro-organismes (code douanier 3002). En pratique, les seringues de CL passent sans surtaxe.
Contrôle phytosanitaire : le mycélium n’est pas un végétal au sens réglementaire, mais les douanes peuvent théoriquement inspecter le colis. En pratique, les seringues de culture liquide passent sans problème dans la grande majorité des cas.
Délai : comptez 10 à 20 jours ouvrés pour la livraison, parfois plus en cas de contrôle douanier.

Astuce : regroupez 3 à 4 souches sur une même commande pour amortir les frais de port. Une commande de 4 seringues de CL chez North Spore revient à environ 80-100 USD livré en France, soit 20-25 € par souche tout compris.

North Spore

Basé dans le Maine, North Spore est l’un des fournisseurs les plus réputés aux États-Unis. Leur catalogue compte plus de 30 espèces en culture liquide, toutes préparées à la commande depuis leur banque de souches interne. Les cultures sont certifiées bio (USDA Organic). C’est notre première recommandation pour les commandes US.

Inoculate the World

Un catalogue impressionnant qui va des classiques (lion’s mane, shiitake, reishi) aux espèces plus rares (cordyceps militaris, maitake, morella rufobrunnea, wine cap). Les seringues de CL sont bien conditionnées et les prix sont parmi les plus compétitifs du marché US. Le site propose régulièrement des packs de 3 ou 5 souches à prix réduit.

The Mycelium Emporium

Plus de 200 variétés en stock, c’est la banque de souches la plus large que nous ayons trouvée. Si vous cherchez une souche vraiment spécifique ou une variété particulière d’une espèce (par exemple 5 souches différentes de reishi ou 8 variantes de pleurotes), c’est ici qu’il faut chercher. Le service client est réactif et les envois sont soignés.

True Blue Genetics

Spécialisé dans les souches rares et performantes, True Blue Genetics propose des cultures sélectionnées pour leur vigueur et leur rendement. Leur bibliothèque de plus de 200 variétés est régulièrement mise à jour. Un fournisseur pour les myciculteurs expérimentés qui cherchent des génétiques de pointe.

Fournisseurs professionnels (gros volumes)

Si vous êtes en production professionnelle et que vous avez besoin de mycélium en volume (20 kg et plus), les fournisseurs grand public ne sont pas adaptés. Voici les acteurs du marché pro en France.

Sylvan / Semicell

Leader mondial du mycélium professionnel. L’antenne française opère sous le nom Semicell et fournit la majorité des champignonnières industrielles en France. Commande minimum de 20 kg, catalogue centré sur les espèces à fort volume (champignon de Paris, pleurotes, shiitake). Les prix sont compétitifs au kilo mais il faut atteindre le minimum de commande.

Amycel

Implantée à Vendôme (Loir-et-Cher), Amycel produit et commercialise du mycélium pour les professionnels. Historiquement spécialisée dans le champignon de Paris (Agaricus bisporus), la gamme s’est élargie aux pleurotes et shiitake. Un interlocuteur sérieux pour les fermes en activité.

Somycel

Société française spécialisée dans la production de blanc de champignon avec une distribution internationale. Comme Sylvan et Amycel, c’est un fournisseur réservé aux professionnels avec des volumes minimum conséquents.

FAQ

Mycélium sur grain ou chevilles : lequel choisir ?

Le mycélium sur grain est adapté à la culture en intérieur sur substrat (paille, sciure, pellet). Les chevilles sont réservées à la culture sur bûches en extérieur. Si vous débutez et que vous voulez cultiver des pleurotes ou du shiitake en intérieur, partez sur du grain. Pour en savoir plus, consultez notre guide de fabrication du mycélium sur grain.

Comment conserver le mycélium avant utilisation ?

Le mycélium sur grain se conserve au réfrigérateur (2 à 4 °C) pendant 4 à 8 semaines selon les espèces. Ne le congelez jamais. Les cultures liquides se conservent plus longtemps (2 à 6 mois au frigo) et peuvent être multipliées sur grain ou agar. Utilisez votre mycélium le plus tôt possible après réception pour obtenir les meilleurs résultats.

Peut-on fabriquer son propre mycélium ?

Oui, et c’est même recommandé à terme. Fabriquer votre propre mycélium sur grain à partir de cultures liquides ou de clonages sur agar vous rend autonome et réduit les coûts. Cela demande du matériel stérile (hotte à flux laminaire ou boîte à gants) et de la rigueur. Nous détaillons la méthode complète dans notre guide de fabrication du mycélium sur grain.

Faut-il un certificat phytosanitaire pour importer du mycélium des États-Unis ?

Non, le mycélium n’est pas classé comme végétal au sens de la réglementation phytosanitaire européenne. Les cultures liquides en seringue passent la douane comme des produits biologiques de laboratoire. Vous paierez la TVA à l’importation (20%) mais pas de droits de douane supplémentaires. En pratique, les envois de seringues de CL depuis les US arrivent sans problème.

Pour aller plus loin

Le choix du fournisseur, c’est la première étape. Mais pour obtenir de vrais résultats, il faut maîtriser toute la chaîne : préparation du substrat, inoculation, incubation et fructification. C’est exactement ce que nous couvrons dans la formation MYCO START, étape par étape, de la commande du mycélium jusqu’à la récolte.

Brumisateur ultrason pour champignons : fabriquer ou acheter ? [Guide 2026]

Brumisateur ultrason maison avec seau blanc, ventilateur PC et tube PVC installé à côté d'une tente Martha

En culture de champignons, maintenir une humidité relative entre 85 et 95 % pendant la fructification est un vrai défi. Le brumisateur ultrason est la solution la plus efficace et la plus accessible pour y parvenir, que vous cultiviez dans une tente Martha ou dans une salle de fructification. Dans ce guide, nous vous expliquons comment il fonctionne, comment en fabriquer un vous-même pour moins de 50 euros, et comment choisir un modèle du commerce si vous préférez une solution clé en main.

Pourquoi l’humidité est critique en culture de champignons

Les champignons ne sont pas des plantes. Ils n’ont pas de cuticule protectrice et perdent leur eau très rapidement par évaporation. Si l’humidité relative (HR) descend sous les 80 %, les primordias (les petites têtes d’épingle qui précèdent les carpophores) avortent ou se dessèchent avant d’atteindre la taille de récolte.

En fructification, la plupart des espèces cultivées exigent une HR constante :

Espèce	HR idéale	Tolérance basse
Pleurote gris	85 à 95 %	< 80 % = bords secs
Shiitake	80 à 90 %	< 75 % = craquelures
Crinière de lion	90 à 95 %	< 85 % = avortement
Champignon de Paris	85 à 90 %	< 80 % = petits calibres
Reishi	80 à 90 %	Tolérant à la sécheresse

Le problème du spray manuel

La méthode la plus répandue chez les débutants consiste à vaporiser de l’eau au pulvérisateur. Nous la déconseillons pour plusieurs raisons :

Irrégularité : l’HR chute entre deux passages, surtout en été ou dans un local chauffé.
Gouttelettes trop grosses : les gouttes de spray font 50 à 200 microns. Elles se déposent directement sur les champignons et créent un film d’eau qui favorise les taches bactériennes (Pseudomonas tolaasii).
Contrainte quotidienne : il faut vaporiser 3 à 5 fois par jour pour maintenir l’HR. En cas d’absence, tout s’assèche en quelques heures.

Le brumisateur ultrason résout ces trois problèmes d’un coup. Voyons comment.

Comment fonctionne un brumisateur ultrason ?

Le brumisateur ultrason (aussi appelé mist maker ou fogger) repose sur le principe de la piézoélectricité. Une membrane céramique vibre à très haute fréquence (1,7 MHz en général) au contact de l’eau. Cette vibration brise la surface de l’eau en micro-gouttelettes de 1 à 5 microns de diamètre, soit 10 à 100 fois plus fines qu’un spray classique.

Ces micro-gouttelettes sont si légères qu’elles restent en suspension dans l’air sous forme de brouillard. On parle de brume sèche : elle humidifie l’air sans mouiller les surfaces ni les champignons. C’est exactement ce qu’il faut en salle de fructification.

Brumisateur ultrason vs autres méthodes d’humidification

Méthode	Taille des gouttes	Mouille les champignons ?	Automatisable ?	Budget
Spray manuel	50 à 200 µm	Oui	Non	5 €
Humidificateur à évaporation	Vapeur	Non	Oui	30 à 80 €
Brumisateur ultrason	1 à 5 µm	Non	Oui	15 à 60 €
Brumisation haute pression (pro)	5 à 15 µm	Non	Oui	200+ €

L’humidificateur à évaporation fonctionne aussi, mais sa capacité est limitée. Il convient pour un petit Martha de 0,5 m³, mais au-delà, il ne suit pas. Le brumisateur ultrason est nettement plus puissant : un modèle à 3 têtes peut humidifier un espace de 5 à 10 m³ sans difficulté.

Fabriquer son brumisateur ultrason maison [Tutoriel]

Fabriquer un brumisateur pour votre espace de culture est simple, économique et ne nécessite aucune compétence en électronique. Le principe : une tête ultrason dans un bac d’eau, un ventilateur qui pousse la brume, et un tube qui l’achemine vers votre chambre de culture.

Matériel nécessaire

Composant	Détail	Prix indicatif
Tête ultrason (mist maker)	1 ou 3 têtes, avec flotteur et alimentation	10 à 25 €
Bac ou seau étanche	5 à 10 L, opaque de préférence	3 à 5 €
Ventilateur PC (80 ou 120 mm)	12V, silencieux	5 à 10 €
Tube PVC ou gaine souple	Diamètre 50 à 80 mm, longueur selon votre installation	3 à 8 €
Alimentation 12V (pour le ventilateur)	Si pas fournie avec le mist maker	5 €
Coudes PVC et raccords	Pour orienter la sortie de brume	3 à 5 €
Total		30 à 55 €

Vous trouverez les têtes ultrason sur les marketplaces en ligne ou chez les revendeurs de matériel de myciculture. Privilégiez un modèle avec flotteur intégré : la membrane doit rester à une profondeur constante de 3 à 5 cm sous la surface pour fonctionner correctement.

Montage étape par étape

Étape 1 : préparer le bac

Percez un trou circulaire dans le couvercle du bac, au diamètre de votre tube PVC (50 à 80 mm). Si vous utilisez un seau sans couvercle, découpez un disque de contreplaqué ou de plastique à la bonne taille. Le bac doit être fermé pour que la brume soit dirigée vers la sortie et non dispersée dans la pièce.

Étape 2 : installer la tête ultrason

Placez la tête ultrason (mist maker) dans le bac avec son flotteur. Le flotteur maintient la membrane à la bonne profondeur. Faites passer le câble d’alimentation par un petit trou dans le couvercle, que vous étanchéifierez avec du silicone ou du ruban adhésif.

Remplissez le bac avec 3 à 5 litres d’eau. Nous recommandons de l’eau osmosée ou déminéralisée pour éviter les dépôts de calcaire sur la membrane (nous y revenons dans la section erreurs).

Vue plongeante dans un seau avec trois têtes ultrason (mist maker) immergées dans l'eau avec flotteur — L’intérieur du brumisateur : trois têtes ultrason avec leur flotteur, immergées dans l’eau du seau

Étape 3 : installer le ventilateur

Le ventilateur est indispensable. Sans lui, la brume reste au fond du bac et ne sort pas. Percez un deuxième trou dans le couvercle (ou sur le côté du bac, au-dessus du niveau d’eau) pour y fixer le ventilateur PC. Il doit souffler vers l’intérieur du bac, poussant la brume vers la sortie PVC.

Un ventilateur de 80 mm suffit pour un mist maker 1 tête. Pour un modèle 3 têtes, prenez un 120 mm ou deux 80 mm en parallèle.

Étape 4 : raccorder le tube de sortie

Fixez le tube PVC dans le trou principal du couvercle. L’autre extrémité entre dans votre espace de culture (tente Martha, salle, bac de fructification). Utilisez des coudes PVC si vous devez changer de direction. Plus le tube est court, mieux c’est : au-delà de 1,5 à 2 mètres, une partie de la brume se condense dans le tube.

Étape 5 : test et réglage

Branchez la tête ultrason et le ventilateur. La brume doit sortir du tube en un flux régulier et visible. Si le flux est faible, vérifiez que le ventilateur souffle dans le bon sens et que le bac est bien fermé.

Automatiser avec un hygrostat

Pour un fonctionnement autonome, branchez l’ensemble sur un hygrostat (contrôleur d’humidité, 15 à 25 euros). Ce petit boîtier mesure l’HR dans votre espace de culture et coupe l’alimentation du brumisateur quand la consigne est atteinte.

Réglez la consigne entre 85 et 92 % selon l’espèce. Le hygrostat allume et éteint le brumisateur automatiquement, maintenant une HR stable sans intervention de votre part.

Score fabrication DIY
Difficulté          : 1/5 (aucune soudure, aucun code)
Budget              : 2/5 (30 à 55 euros tout compris)
Temps de montage    : 1/5 (30 à 45 minutes)
Fiabilité           : 3/5 (membrane à remplacer tous les 3 à 6 mois)
Performance         : 4/5 (suffisant pour un Martha ou une petite salle)

Comparatif : 5 brumisateurs et humidificateurs du commerce

Si vous préférez une solution prête à l’emploi, voici les principales options disponibles pour la myciculture amateur et semi-pro.

Modèle	Nb de têtes	Débit brume	Surface couverte	Prix indicatif	Notre avis
Mist Maker 1 tête	1	300 à 400 mL/h	0,3 à 1 m³	10 à 15 €	Petit Martha
Mist Maker 3 têtes	3	900 à 1 200 mL/h	2 à 5 m³	20 à 30 €	Martha standard / petite salle
Mist Maker 5 têtes	5	1 500 à 2 000 mL/h	5 à 15 m³	35 à 50 €	Salle de fructification
Humidificateur ultrason d’appoint	1 (intégré)	200 à 350 mL/h	0,5 à 2 m³	25 à 50 €	Petit espace, moins modulable
Kit pro avec hygrostat intégré	3 à 5	1 000 à 2 500 mL/h	5 à 20 m³	60 à 120 €	Semi-pro, tout-en-un

Quelle option choisir ?

Pour une tente Martha : un mist maker 1 tête suffit si le volume est inférieur à 0,5 m³. Au-delà, partez sur un 3 têtes. Le mist maker seul ne coûte que 10 à 30 euros, mais il faudra l’installer dans un bac avec un ventilateur (cf. tutoriel ci-dessus) ou acheter un kit complet.

Pour une salle de 5 à 15 m³ : un mist maker 5 têtes ou un kit pro. À cette échelle, l’hygrostat intégré devient un vrai gain de temps. Comptez 50 à 120 euros pour un ensemble fonctionnel.

L’humidificateur ultrason d’appoint (type Levoit, TaoTronics) fonctionne, mais attention : ces appareils sont conçus pour des pièces à vivre. Leur réservoir est souvent trop petit (2 à 4 L) et l’hygrostat intégré n’est pas assez précis pour la myciculture. Ils conviennent en dépannage, pas en usage permanent.

Comment installer le brumisateur dans votre espace de culture

Dans une tente Martha

La tente Martha est l’espace de fructification le plus populaire chez les cultivateurs amateurs. L’installation du brumisateur est simple :

Placez le bac avec le mist maker à l’extérieur de la tente, au pied ou sur le côté.
Faites entrer le tube PVC par le bas de la tente (ouvrez légèrement la fermeture éclair ou percez un passage).
Orientez la sortie de brume vers le haut ou vers le centre de la tente, jamais directement sur les blocs de substrat.
Connectez l’hygrostat avec la sonde à l’intérieur de la tente, à mi-hauteur.

Tube PVC gris percé de trous installé dans une tente Martha au-dessus des blocs de substrat pour diffuser la brume du brumisateur ultrason — Le tube PVC percé diffuse la brume uniformément au-dessus des blocs de substrat dans la tente Martha

Attention : ne placez pas le mist maker directement dans la tente. L’eau stagnante au sol favorise les contaminations et les moucherons (sciarides).

Dans une salle de fructification ou une cave

Pour un espace plus grand (5 à 20 m³), le principe reste le même, mais à plus grande échelle :

Utilisez un mist maker 3 ou 5 têtes dans un bac de 20 à 50 litres.
Prévoyez un système de remplissage automatique (flotteur de chasse d’eau raccordé à une arrivée d’eau) si vous ne voulez pas remplir le bac tous les jours.
Installez un extracteur d’air avec minuterie pour renouveler l’air et évacuer le CO2 sans assécher l’espace. Un cycle de 1 à 2 minutes toutes les 15 à 20 minutes est un bon point de départ.
Placez le tube de sortie en hauteur : la brume descend naturellement, elle se répartira mieux si elle arrive par le haut.

Erreurs courantes à éviter

Brumiser directement sur les champignons. Les gouttelettes de 1 à 5 microns restent en suspension dans l’air, c’est leur rôle. Si vous orientez la sortie du tube face aux champignons à courte distance, vous créez un flux d’eau concentré qui mouille la surface des carpophores. Résultat : taches bactériennes, pourriture, perte de récolte.

Utiliser de l’eau du robinet. L’eau du robinet contient du calcaire (et parfois du chlore). En passant par la membrane ultrason, le calcaire se dépose en couche blanche sur la membrane et réduit sa durée de vie de moitié. Il laisse aussi un dépôt blanc sur les surfaces de votre espace de culture. Utilisez de l’eau osmosée, de l’eau déminéralisée ou de l’eau de pluie filtrée.

Trop d’humidité, pas assez d’air. Un brumisateur sans extraction d’air peut faire monter l’HR à 99 à 100 %, ce qui semble idéal mais ne l’est pas. Sans renouvellement d’air, le CO2 s’accumule (le mycélium en produit beaucoup) et les champignons poussent en « corail » avec des pieds allongés et de petits chapeaux. La combinaison brumisateur + extracteur sur minuterie est indispensable.

Négliger le niveau d’eau. Si le niveau d’eau descend trop bas, la membrane tourne à sec et grille en quelques minutes. Vérifiez le niveau quotidiennement ou installez un système de remplissage automatique avec un flotteur.

Entretien et durée de vie

Un brumisateur ultrason bien entretenu dure des années. La seule pièce d’usure est la membrane céramique (la pastille piézoélectrique).

Nettoyage régulier

Fréquence : toutes les 1 à 2 semaines.
Méthode : retirez la tête ultrason du bac. Trempez la membrane dans du vinaigre blanc pur pendant 15 à 30 minutes pour dissoudre les dépôts de calcaire. Frottez doucement avec une brosse à dents souple. Rincez à l’eau claire.
Le bac : videz-le et nettoyez-le au vinaigre ou à l’eau de javel diluée (1 bouchon pour 5 L) pour éviter le développement d’algues.

Remplacement de la membrane

La membrane s’use avec le temps. Les signes : la production de brume diminue progressivement, même après nettoyage. En utilisation quotidienne (8 à 12 h/jour), comptez un remplacement tous les 3 à 6 mois. Les membranes de remplacement coûtent 2 à 5 euros pièce. Achetez-en plusieurs d’avance.

Conseils pour prolonger la durée de vie

Utilisez de l’eau osmosée (le calcaire est l’ennemi numéro un).
Ne faites pas tourner le mist maker à sec.
Débranchez le brumisateur quand vous ne cultivez pas.
Stockez la tête au sec entre deux cycles de culture.

FAQ

Quel brumisateur ultrason choisir pour une tente Martha ?

Un mist maker 1 tête suffit pour un petit Martha (moins de 0,5 m³). Pour un Martha standard de 0,5 à 1,5 m³, nous recommandons un 3 têtes. Installez-le dans un bac à l’extérieur de la tente avec un ventilateur et un tube PVC.

Peut-on utiliser l’eau du robinet dans un brumisateur ultrason ?

Nous le déconseillons. Le calcaire de l’eau du robinet encrasse la membrane piézoélectrique et réduit sa durée de vie de moitié. Les dépôts blancs se retrouvent aussi sur les surfaces de votre espace de culture. Privilégiez l’eau osmosée, déminéralisée ou de pluie filtrée.

Quelle est la différence entre un brumisateur et un humidificateur ?

Un brumisateur ultrason (mist maker) produit un brouillard de micro-gouttelettes de 1 à 5 microns qui restent en suspension dans l’air. Un humidificateur à évaporation chauffe ou fait évaporer l’eau pour produire de la vapeur invisible. Les deux augmentent l’humidité, mais le brumisateur est plus puissant et plus adapté aux volumes de culture de champignons.

Combien coûte un brumisateur ultrason pour champignons ?

Un mist maker 1 tête coûte 10 à 15 euros. Un modèle 3 têtes, 20 à 30 euros. Pour un montage DIY complet (bac, ventilateur, tube, hygrostat), comptez 30 à 80 euros selon la configuration. Un kit pro tout-en-un avec hygrostat intégré revient à 60 à 120 euros.

Le brumisateur ultrason fait-il du bruit ?

Très peu. La membrane piézoélectrique elle-même est quasi silencieuse. Le bruit vient surtout du ventilateur qui pousse la brume. Avec un ventilateur PC de qualité (type Noctua), le niveau sonore reste sous les 25 dB, soit moins qu’un réfrigérateur.

À quelle fréquence faut-il remplacer la membrane ?

En utilisation quotidienne (8 à 12 h/jour), la membrane dure 3 à 6 mois. Les membranes de remplacement coûtent 2 à 5 euros. Si la production de brume diminue malgré un nettoyage au vinaigre, il est temps de la changer.

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